ACONCAGUA EN EL DÍA DESDE PLAZA DE MULAS

 O como volver a intentarlo una y otra vez para mejorar los tiempos...

Aconcagua cara Oeste, vista desde Plaza de Mulas

Una temporada más en la que vuelvo a Aconcagua a compartir mi pasión por la pintura, mostrando trabajos realizados y a la vez aprovechando para pintar en vivo. Y esto gracias a Pablo y Sebastián Tetilla, quienes una vez más me abrieron las puertas de su campamento para que yo me sienta a mis anchas y como en familia. A veces se vuelve difícil explicar lo que uno siente y vive, pintando en la montaña. Una persona, especialista en “curaduría de arte” me preguntaba hace unos días sobre mis razones de dibujar y pintar montañas, y qué era lo que yo pensaba la hacía “particular”….Y a mí se me acabaron las palabras y sólo llegué a responder: “es lo que vengo haciendo desde hace más de 40 años (subir y pintar montañas), no creo tener una respuesta, ya que toda mi vida ha girado en torno a esas dos pasiones, no sé lo que es vivir sin hacerlas…”

Para compensar los días “sedentarios” de pintura, lo primero que hice para “estimular” la aclimatación, fue un “Bonete”, clásico cerro de 5000m de altura, utilizado popularmente para este fin. Para lo cual opté por la forma más minimalista, buscando siempre el desafío de tardar menos tiempo que la última vez. Y a fuerza de “hiperventilar” dado que hace solo un par de días que había llegado a Plaza de Mulas, hice 1h 26min a la cumbre y 47min de descenso, para los 763m de desnivel y los 8.33km de recorrido total. 

Resumen actividad de ascenso al Bonete

Cumbre del Bonete

Unos días más tarde, salgo livianito a subir hasta el C1, Plaza Canadá. Y apretando el paso, termino tardando 1h 12min para llegar (648m de desnivel y 2.67km de distancia). Una charla con el campamentero de altura, y me largo para abajo, a continuar el día pintando. En la bajada me encuentro con el Mati Sergo, eminencia de ascensos rápidos en Aconcagua (récord de ascenso en y descenso en el día desde Plaza de Mulas, y para el 360°). Y aprovecho a preguntarle como es el “paso” que lleva en esas pateadas descomunales que hace. Y me cuenta que nunca corre, y lo que hace es un paso largo, apostando a la fuerza de sus cuádriceps y glúteos. No nos olvidemos que en nuestros muslos están los músculos más potentes de nuestro cuerpo, y que un deportista entrenado para ello, puede recurrir perfectamente a esa herramienta. Como viejo montañista, uno tiene en la cabeza el hacer siempre “pasos cortos”, sobretodo en Aconcagua y en altitud, pero para esta situación (querer “apurar” el ritmo de ascenso, sin tener que trotar o correr) quizás es la forma más efectiva de hacerlo (obviamente a costa de utilizar piernas bien entrenadas). Y sin ir más lejos, observando a los compañeros porteadores, es el paso que usan tanto para ir con carga o cuando van livianos a buscarlas. 

Algunas nevaditas pintaron la montaña durante enero

Los días siguientes surgieron un par de porteos a Canadá, donde realmente me sorprendí del ritmo que hice a pesar de la carga. Como lo que tenía en mente era poder hacer un nuevo Mulas – Cumbre – Mulas en menos tiempo esta vez no quería repetir lo del año pasado (en 2024 lo hice sin siquiera haber pasado los 5000m durante las semanas previas). Ahora quería subir hasta el campamento Cólera al menos una vez, para tener al menos un “estímulo” de altura. Y para eso no había mejor ocasión que hacerlo porteando y probar como me sentía a 6000m después de un año, donde no había superado los 1600m de altura del cerro “Arco”. Y otra vez me sorprendo para bien, ya que las sensaciones fueron perfectas, batiendo mi propio tiempo “porteando”: 1h 29min para el tramo Nido – Cólera.

Porteando desde Nido de Cóndores (5580m) a Campamento Cólera (5960m)

Dejo pasar unos días esperando la bendita “ventana” de buen tiempo, y como siempre que la fecha se acerca, el día que parecía bueno no lo es tanto…Y la disyuntiva es: elijo un día sin viento pero con nubes a partir de mediodía y las consabidas “snowshowers” de la tarde, o espero más días para un día totalmente despejado pero con más viento. La ansiedad es grande, así que no lo dilato más y voy por la primera ventana, de esta manera si llego a tener que bajarme sin la cumbre por algún motivo, aún me queda la chance de volver a intentarlo antes del fin de mi estadía. 

La sombra del Aconcagua al fondo, el Cuerno en primer plano

El 22 de enero, salgo a las 4:08 AM. Voy liviano, con una mochila chiquita, poco menos de 2litros de líquido, grampones, casco y botas simples. De abrigo una pluma liviana. En pocos minutos estoy agitándome en los primeros zigzags del semáforo. Siempre es complicada la salida, se junta todo: las ganas de arrancar pero a la vez la voz que te dice “vamos calentando de a poco”, pero el frío también te hace apurar! Así que entre tire y afloje pasa la primera hora hasta Canadá. Y meterle nomás siguiendo el haz de luz de la linterna, apretando el paso para no enfriarme, y a la vez pensar que falta un montón…Poco después de cambio de pendiente, me asombran las lucecitas que se ven allá arriba, en la Travesía y en La Cueva. No puedo creer que a esa hora ya haya gente en esos tramos, unos 1500m de altura más arriba que yo. El frío me hace seguir sin parar en Nido de Cóndores. Recién unos cientos de metros más arriba me detengo unos minutos para comer y beber. Y cuando voy acercándome a los 6000m, me decido por el camino que va por el refugio “Berlín”. Definitivamente es más corto ir por ahí y no por el campamento Cólera. Más arriba de Berlín me cruzo con el amigo Adrián Miranda, quien vuelve con su cliente, después de que éste desista de seguir subiendo a la cumbre. Después de los resaltitos, dejo de dudar y me calzo los grampones: la nieve dura cubre todo el camino. Cuando llego a Piedra Blancas (6200), recién recibo los primeros rayos de sol que aprovecho para comer y tomar algo. Y a continuación viene una de las partes que se me hace más aburrida e interminable: los zigzag hasta Independencia. Cuando alcanzo Portezuelo del Viento, vuelvo a poner el piloto automático y le doy parejo hasta “La Cueva”. Y a diferencia de otras veces, ni me detengo allí. La idea es ir pasando a todos los grupos antes de la cumbre. Esas lucecitas que ví esta mañana a las 6, que andaban por aquí, todavía están subiendo. Y a fuerza de “sorry” y “excuse me”, voy dejando los grupos atrás. 

Desde la cumbre mirando a La Canaleta

Contento luego de alcanzar mi 6° cumbre en 9hs 6min

Resumen de la actividad del 22 de enero

El día despejado se ha ido poblando de nubes y cuando llego a la cumbre a las 13:14hs las nubes ya nos envuelven por completo, adelantándose a lo pronosticado. Y a pesar del multitudinario grupo de clientes que me rodea, grupo de la empresa del famoso “Nims”, yo estoy muy contento por el tiempo realizado. Esta vez pude bajar una hora y media mi marca del año pasado. Pero las nubes han aguado la fiesta, ya que uno de los objetivos por los que me gusta subir a la cumbre es poder gozar de la vista infinita de montañas y ¡cansarme de sacar fotos! Por lo que no me demoro mucho en la cumbre y me adelanto a todos los grupos en la bajada. Ya en la travesía comienzan las “snowshowers”, que me seguirán hasta el campamento base al que llego minutos antes de las 6 de la tarde. En un principio me había tentado largarme por el Gran Acarreo, pero las condiciones de la nieve no me convencieron y prefierí desandar todo el camino pasando por Cólera, donde me detuve a descansar un rato. 

El día de cumbre termina a la tarde en el café del Campamento de Inka

Luego de este ascenso, van pasando los días y mi estadía en Aconcagua va llegando a su fin. Voy preparando petates mientras sigo pintando y aprovechando cada momento en la montaña. Y cuando ya tengo todo coordinado el día de mi bajada, veo que el pronóstico pone para el 28 de enero, ¡muy poco viento y todo despejado! Ha pasado menos de una semana desde que fui a la cumbre y no sé si  hacerle otro “pegue”, pero la tentación de lograr las fotos que no pude sacar puede más y me pongo en modo ON para ir para arriba de nuevo. 

Saliendo a Piedras Blancas, atrás el Campamento Berlín

El último día de mi estadía en Aconcagua empiezo a caminar pocos minutos antes de las 6 de la mañana. Esta vez opto por salir más tarde, ya que el frío de la madrugada te hace quemar muchas calorías. Y elijo llevar una par menos de cosas (por ejemplo no llevar antiparras, ya que no habrá viento) ni guantes de repuesto, sólo los que llevo puestos. Y esta vez ni me detengo por Canadá y en 2h 25min ya estoy en Nido. Aquí el frío realmente aprieta y debo parar a comer y tomar algo para reponer energías. Sigo sin muchas dilaciones para arriba. Me siento muy bien, solo el frío es lo que hace un poco ingrata la subida. En 3h 30min llego a Berlín, batiendo mi marca personal para este tramo (unos 1600m de desnivel y poco más de 6km de distancia). Una paradita a comer y tomar algo y a seguir. Esta vez el sol ya me alcanzó un poco antes de los 6000m y se aprecia la diferencia. Minutos más tarde ya estoy en Piedras Blancas  y comienza la aburrida subida a Independencia. Siempre apelo a la concentración y a mantener el paso para este tramo medio plano de zigzags que termina con una subida empinada.

Cerro Ameghino desde los 6200m

 En 5hs y media, alcanzo los 6360m del Refugio Independencia, mi mejor marca. Menos de diez minutos de descanso para tomar y comer algo. Y darle a la corta subida al Portezuelo del Viento. Desde aquí el entusiasmo por la vista de lo que falta hace que pueda apretar un poco más el paso. En 7hs he podido alcanzar La Cueva. Pero esta vez necesito parar a desabrigarme y aprovecho a beber más líquido. No demoro más que un par de minutos y encaro la canaleta. El estado del tiempo sigue espléndido y sólo queda el último tirón. Apelando al consejo del Mati, hago pasos más largos sin parar, ralentizando el ritmo de acuerdo a la pendiente. Voy ganando metros mientras adelanto a los diferentes grupos. Esa tarea, poder pasar a quien está adelante, se vuelve pesada porque te hace perder el ritmo. Pero es lo que hay, y esta vez a diferencia de la semana anterior, hay bastante menos gente.

Resumen de actividad de ascenso del 28 de enero

Desde la cumbre mirando al Oeste

Feliz al alcanzar la 7ma cumbre, ahora en 8h 36min

Y cuando alcanzo la cumbre a las 2 y media de la tarde, no hay nadie arriba, todos los grupos vienen más abajo. Tardé 8hs 36min desde que salí de Plaza de Mulas, ¡media hora menos que la semana anterior! Es un día hermoso, despejado y sin viento que me permite disfrutar durante una hora de la cumbre. Aprovecho a sacar fotos hasta el cansancio, a todos los cerros que se ven. Uno nunca sabe cuando va a volver a estar aquí y con estas condiciones. Al rato llega Ulises Corvalán y su grupo, y aprovechamos a sacarnos fotos unos a otros. Cerca de las 3 y media comienzo el descenso, y esta vez opto por el Gran Acarreo. Si bien no se ven muy buenas condiciones de la nieve que lo cubre, supongo será mejor que desandar todos los zigzag del camino. No sé si finalmente fue negocio bajar por aquí, pero una vez en él, solo queda tratar de perder metros lo más rápidamente posible. Finalmente llego a Plaza de Mulas, minutos antes de las 7 de la tarde. Y allí, como si nada hubiera pasado, uno deja la mochila, se cambia las botas por las “crocs” y vuelve a la mesa con sus pinturas…

Cumbre del Aconcagua y montañistas felices

ALGUNAS REFLEXIONES

• Las condiciones de la montaña durante la segunda quincena de enero obligaron a la utilización de grampones desde los 6000m. En mi caso utilicé grampones automáticos en botas simples de cuero. Podrían utilizarse zapatillas y minigrampones. Un ascenso en menos tiempo es posible con el cerro más “seco” para así tener que llevar menos cosas.
• El ascenso realizado fue hecho en total autonomía, es decir se cargó desde el CB hasta la cumbre y de regreso, todo lo que se necesitaba (equipo, grampones, abrigo, líquido, comida, etc), prescindiendo de cualquier cosa de los campamentos de altura o habiendo realizado porteos previos.
• La mejora en el tiempo de ascenso respecto del año anterior se debe en parte a ir más livianos: mochila chiquita, menos abrigo, menos cosas “por las dudas”. El ya haber realizado la experiencia, hace que uno se conozca en esas circunstancias y poder “correr los límites”.
• El cambio en la estrategia del paso adoptado también debe tener que ver, ya que en los lugares claves como La Canaleta, la diferencia en el tiempo fue notable, y las sensaciones también. Realizar un paso que nos permita subir sin parar nos hace sentir mejor anímicamente y esto termina retroalimentando el ritmo que estamos llevando.
• La aclimatación es otra variable a no descuidar: esta temporada al menos se subió una vez hasta 6000m, siendo un estímulo más de aclimatación que la temporada pasada. Quizás si se realizaran más ascensos a cotas altas, se podría mejorar el resultado.
• Durante el año no se realizó ningún ascenso en montaña (ni siquiera a una cumbre de 2000m de altura…) sino que se mantuvo un entrenamiento aeróbico (correr) 2 a 3 veces por semana. Seguramente se lo lograrían mejores resultados complementando con trabajos de fuerza en gimnasio.
• Para todos aquellos interesados en desafiarse a sí mismos en ascensos como el relatado, debemos conocernos perfectamente a esa altitud y conocer la montaña y sus condiciones. Esta temporada hubo dos personas de nacionalidad mexicana que sin haber subido nunca a la cumbre, decidieron intentarlo “en el día” desde Plaza de Mulas. Y los resultados no fueron lo que ellos esperaban, frustrándose en su experiencia en la montaña y generando situaciones de riesgo. Si al menos hubieran subido “normalmente” utilizando algún campamento alto, podrían haber conocido la magnitud del esfuerzo a realizar y las condiciones del cerro para luego concretar su desafío de hacerlo “en el día”.

PICO GÓTICO (4300m)

"CERRANDO CÍRCULOS"

A veces lo más importante es el amigo que insiste para intentar ese pico que hace tiempo nos intriga. La actividad de montaña no ha sido la que uno hubiera deseado, pero a veces la vida nos presenta momentos donde parecen lejanas todas las andanzas que alguna vez hicimos. Lo importante es tratar de mantenerse siempre en condiciones físicas como para que cuando surja la ocasión, podamos disfrutar el ascenso. Lito Sánchez me manda mensaje preguntando: “¿Qué cerro sale este fin de semana?” arriesgando que pueda tener como respuesta la que ha tenido varias veces este año: “no puedo, estoy complicado…” Pero hay que romper la inercia de la rutina y arrancamos con un “dale, pásame a buscar, no tengo el auto”.

El objetivo elegido es uno de los que va quedando en la carpeta de “pendientes”. Un estético pico de más de 4000m, entre el Caracoles y el Titán. En más de una ocasión estuvimos a punto de ir, pero por el clima o las condiciones lo habíamos dejado de lado. Esperamos que aún tenga algo de nieve que nos permita su ascenso.

Vista desde la embocadura de la quebrada Caracoles hacia el Oeste

Aproximando por Matienzo

Subiendo por morenas, al fondo el Aconcagua

Encarando el canal de ascenso

Subiendo por el canal del Gótico

Saliendo al col

Parte superior de la ruta vista desde el col del Caracoles

Ponemos rumbo a Las Cuevas a las 19hs, luego de un amague de partida al olvidarme nada más ni nada menos que las botas! Recién a las 21:45 estamos en el refugio de Néstor, quien ya tiene las brasas listas. La carne se va asando mientras que el tinto va corriendo acompañando la charla. Tal cual lo anticipaba el pronóstico, las nubes de ventisca van dejando ver las estrellas; parece que para mañana disfrutaremos de un excelente día. Nos acostamos tarde y sabiendo que el objetivo es más bien corto recién a las 6 nos ponemos en pie y una hora más tarde estamos caminando desde la cabina de peaje.

La mañana se presenta fría, con varios grados bajo cero aquí en Las Cuevas. Ponemos rumbo a la quebrada Caracoles, el primer afluente de la margen oeste del valle Matienzo. En poco más de una hora estamos arriba de su embocadura, corroborando que aún tienen nieve los canales que nos llevan al col. Gracias a una foto que tomamos en 2011 cuando con Lito subimos el Caracoles, hemos podido encontrar una línea de ascenso sencilla para alcanzar la cumbre de nuestro pico. Y es que desde que le prestamos atención hace ya 6 años, lo hicimos nuestro, como un montón de proyectos que a veces podemos terminar y otras veces no. Lito ya lo llamaba de entrecasa “Pico Gótico”. Hoy tendríamos la oportunidad de descubrir esos últimos metros hasta la cumbre y saber si podemos llamarlo finalmente así.

El invierno ha sido tan seco, que la escasa nieve sólo se encuentra en las caras sur y a más de 3700m. Lo que recorrimos sobre un grueso colchón de nieve en la primavera del 2011, hoy lo hacemos pateando piedras de las morenas. A las once de la mañana, estamos subiendo por el canal curvo que baja al pie de la cara sur de nuestro pico. Si bien el día se presenta frío (-3°C a esta hora a la sombra), los restos de material caído de las paredes laterales hacen que le ponga buen ritmo y en 45 minutos estoy en el col. Mientras espero a Lito veo los oscuros resaltes rocosos y me alegro de contar con la foto de 2011 que nos muestra un camino más sencillo apenas unos metros más al oeste. Este pico presenta una verticalísima pared sureste, que da sobre el canal que hemos venido subiendo, y que quedará reservada seguramente ¡para las generaciones que vienen! La roca no parece tan frágil y se adivinan algunas posibles líneas.

Tres pasajes de la última parte de la vía

Panorámica 360° desde la cumbre

Contentos, por una más

Descanso con el valle del Cuevas a los pies

Última mirada al oeste

Bajando el canal del Caracoles

Llegando a la quebrada del Caracoles

La primavera se adivina en los arroyos, atrás el Gótico

Desandando el camino

Siempre quedan objetivos!

Chequeo la foto en el celular y nos desviamos unos metros hasta el pie de nuestro canal zigzagueante. La duda que teníamos era si aún tenía nieve, y a primera impresión parece que tiene justo la necesaria. Vamos ganando metros entre pequeños nevés y alguna que otra fácil trepadita en roca descompuesta. En una parte el canal se estrecha, y la pendiente debe rondar los 45°. La nieve se presenta poco transformada, parece de hace pocas semanas, abajo aparece algo de hielo sobre acarreos congelados. Las paredes laterales ayudan a superar fácilmente los pasajes más complicados. Llevamos una cuerda de 30m y 8mm y algunos elementos para anclajes, pero parece que no usaremos nada. Luego el canal termina sobre una rampa nevada con una travesía algo expuesta pero la nieve fresca facilita el ascenso. Una hora desde el col, y estamos en la cumbre. En total, nos llevó 5hs 50min desde el auto. Para decepción de Lito, hay vestigios de una pequeña pirca, en la cual no encontramos nada. Y tampoco habíamos encontrado nada buceando en los anuarios, libros, revistas y mapas…Así que no quedó otra que nombrarlo “Pico Gótico” y seguir indagando a ver si descubrimos algún día quienes fueron nuestros antecesores.El día está excelente para disfrutar la cumbre, así que nos tomamos un té con galletas mientras dirigimos una y otra vez las miradas a todas esas cumbres que nos siguen desvelando. Y el hecho de pensar que estamos viendo sólo un sector de los Andes Centrales, nos confirma que ¡aún tenemos diversión asegurada por muchos años con las montañas de Mendoza! A las 14 comenzamos con precaución el descenso destrepando los “pasitos” más complicados. Y así vamos confirmando que ninguno de ellos pasa el III° en la escala UIAA, siendo fácil pero delicado el ascenso. Y que es conveniente hacerlo únicamente cuando la vía esté con nieve que permita subir cómodamente. Una vez en el col, nos dirijimos al canal que usamos cuando fuimos al Caracoles. Encontramos bastantes penitentes, que nos confirman la escasa acumulación que hubo esta temporada y el prematuro deshielo. Más abajo descansamos con la mirada puesta en esa mole inmensa que es el Aconcagua, que nos muestra su hermoso filo suroeste. El resto es sólo caminar rumbo al vehículo, repitiendo el rito de parar todas las veces que sea necesario para tomar fotos. Y reflexionamos con Lito que otro objetivo “cercano” se terminó, así que la próxima vez habrá que caminar más!

PRIMERA ASCENSIÓN AL CERRO CLONQUIS (4604m)

“La montaña que llamaba a ser subida”

Hace varios años ya, cuando estaba en pleno plan de ascenso de las cumbres cercanas a la ruta a Chile, subí el cerro Visera. Este pico, así llamado en el libro Geología del Aconcagua de Víctor Ramos, era hasta ese entonces (año 2010) una cumbre más sin ascensos. Una vez alcanzada la cima, como es mi costumbre, fotografié todo el horizonte de montañas en detalle. Y allí comenzó esta historia… En una de las tantas fotos que capté en ese momento, aparece el icónico cerro Polleras como motivo principal. Y como inevitable motivo secundario, aparece una de las llamativas cumbres de los “Clonquis”. Tiempo después, en una de las tantas tardes de estudiar fotos de montaña, vuelvo sobre esta foto del Polleras. Pero en este caso no me llama la atención ese hermoso cerro sino algo así como un “palito” que aparece en la cumbre del Clonquis en primer plano. Y aquí comienzan las dudas y conjeturas de sí realmente eso es algo dejado por algún montañista. Pasan los años y el cerro “del palito” seguía en carpeta. Descubrir una vía de ascenso no parecía algo sencillo, ya que su fisonomía era similar a la de sus vecinos: su cumbre es un clásico “klippe” (isla tectónica). Y en sus laderas se observan las clásicas bardas rocosas de los estratos que “cabalgan” unos sobre otros. Esto que puede ser el paraíso para los geólogos, puede ser un dolor de cabeza para quienes buscan una vía certera de ascenso al punto más alto. Junté fotos de diferentes ángulos, aéreas y de cumbres vecinas, buscando un camino que pudiera unir los espacios entre las bardas de la vertiente norte.

Contenos antes de partir

Río Tupungato con un caudal atípico para la época

En dos horas llegamos a refugio Río Blanco

Finalmente llega la primavera de 2016 y las obligaciones laborales y personales, me habían mantenido totalmente ocupado. Llevaba tres meses sin salir a la montaña y poco más de un mes sin siquiera poder salir a entrenar. Aún así la motivación por explorar aquel cerro seguía presente. Aprovechando que el amigo Diego Molina viene a la salida de la escuela de Guías de Mendoza, en la que está cursando su primer año, decidimos por fin intentar el ya famoso (para nosotros) cerro. La actividad comienza a las 8 de la mañana de un cálido día de primavera en Punta de Vacas. Allí dejamos el auto y comenzamos la larga aproximación hasta la base del cerro. Luego de un par de horas de rápida caminata, llegamos al refugio de Río Blanco. Es la primera vez que Diego recorre esta zona, y está maravillado con cada detalle del paisaje. Un breve descanso y sin demorarnos, seguimos nuestra marcha ingresando a la quebrada de río Blanco III ó Blanco del Tupungato. Aquí encontramos restos de rodados de nieve que aún cubren el río formando puentes naturales, tal como nos había comentado Don Ibaceta cuando lo cruzamos por el camino.

Rodados en quebrada Río Blanco III

Hacia el Potrero Escondido, al fondo cerro Colorado

Descanso merecido

Las cumbres que van apareciendo a medida que vamos transitando la quebrada maravillan cada vez más a Diego. El siempre impresionante cerro Colorado (desde el 2015 no más invicto) y el clásico “horn” (forma de cuerno) del Potrero Escondido son el imán necesario para que en menos de 5 horas alcancemos la entrada de nuestra quebrada. Allí hacemos un descanso más largo, cambiando calzado y comenzamos a ganar metros en la fuerte subida de este “valle colgado”.

Marcha forzada para llegar al Potrero Escondido

Fuerte subida en la entrada de la quebrada

Suiza mendocina

Una vez arriba por fin vemos nuestro objetivo: es una de las tres clásicas cimas del cordón del Clonquis que cierra la margen sur de la quebrada del Potrero Escondido. Unas tempraneras vacas adornan el cuadro asemejándolo a un paisaje suizo. La subida se ha hecho sentir y las horas de caminata acumulada también. Son más de las tres de la tarde y aún quedan algunos kilómetros de recorrido hasta el sitio elegido para vivaquear. Hemos optado por ir lo más liviano que posible y de esta manera llevar un ritmo “ágil”. Vamos sin carpa, con un calentador pequeño y eficiente con una sola carga de gas, dos sobres de liofilizado y algunos chocolates y turrones de comida de marcha. El abrigo personal es el justo y necesario; pero no podemos dejar de cargar piqueta, grampones y algo de material de escalada en hielo y roca. Las mochilas rondan los 12 a 15 kilos, peso que nos permite ir bastante cómodos. Hace 20 años que no vuelvo por el Potrero Escondido y no me acordaba las subidas y bajadas de los socavones y cárcavas que aparecen en dos o tres puntos del recorrido. Así y todo es un valle hermoso, muy cómodo para caminar a diferencia de las clásicas “gargantas” de la cordillera frontal.

Valle del Potrero Escondido, izquiera Los Clonquis

Rumbo al vivac, al fondo el Piramidal

A toda máquina ganando metros

Son casi las 6 de la tarde cuando alcanzamos la base de nuestro objetivo. El sol aún nos castiga con fuerza y aprovechamos a sentarnos a tomar algo antes comenzar a fabricar el sitio de vivac. También dedicamos unos minutos a estudiar lo que deberemos subir mañana, pero desde aquí abajo la perspectiva no ayuda. Toda la vertiente norte de este cerro está defendida por “bardas” rocosas que la atraviesan en forma diagonal. La única posibilidad es seguir un cauce que ha erosionado las distintas barreras y que ahora en primavera aún tiene algo de nieve que facilita su tránsito. Sacamos un par de fotos que nos ayudarán a ubicarnos el día de cumbre. Pensando en eso, traigo el celular, con algunas fotos aéreas cargadas que serán indispensables para interpretar la montaña. Una comida liofilizada que nos parece un manjar (es mucho el hambre que despertó la caminata) y después de racionar muy bien la comida que queda y preparar las mochilas para el día de cumbre nos dormimos. Por un momento pensamos en salir muy temprano, es decir de noche, para hacer cumbre a primera hora de la mañana y evitar las posibles caídas de piedras que tiene la ruta elegida. Pero el panorama no es muy claro y la noche sin luna en un estrecho canal con escasa nieve no ayuda. Así que finalmente el despertador queda para las 5, recién a las 5:30 AM estamos despertándonos y 6:40 estamos en marcha.

Pendientes antes del vivac

Guardián de los Valles al atardecer

Cerro Colorado ("cerro arrugado" para los arrieros)

Comenzamos subiendo por el fondo del canal que se halla cubierto de nieve. Ganamos altura rápidamente, pero el entusiasmo dura poco, debemos buscar un camino por una de las márgenes, dado que hay un estrechamiento con cascada de agua incluida. Más arriba volvemos al canal y en algunos sectores las rocas caídas indican el “bombardeo” que sufre a horas del mediodía. Seguimos subiendo hasta una evidente bifurcación donde tomamos el ramal de la izquierda. Aquí la pendiente se acentúa alcanzando los 45° en algunos sectores, pero los “escalones” que forman los incipientes penitentes dan total seguridad. Así es como vamos subiendo sin ni siquiera usar los grampones. Más arriba una nueva bifurcación y volvemos a elegir el ramal izquierdo. El ramal derecho va directo a un estrechamiento bajo los “colmillos”, carámbanos de hielo que vimos desde abajo y nos sirven de referencia. La ruta estudiada en las fotos sigue el cauce-canal hasta la primera bifurcación y luego sube por rampas (de nieve o acarreo) que debemos conectar salvando algunas “bardas de roca”. En la realidad, sino fuera por las fotos que traemos, ¡de esta “ratonera” no es sencillo salir!.

Comenzando al amanecer

Atravesando campo minado

Bifurcación

Subida por el canal elegido

Cómoda subida por nieve dura

Campos de nieve antes de las bardas de roca

El nevé por donde vamos subiendo se estrecha, pasamos al lado de una cascadita y aparece la primera dificultad: hay que atravesar una barrera de roca. El paso es fácil, sólo se trata de unos 15/20m de escalada de III° en unas rampas aplomadas (slabs). El peligro consiste en que no es fácil asegurar (tampoco valdría la pena en esta pendiente) y la roca está cargada de material suelto que puede hacernos trastabillar. Con delicadeza superamos sin inconveniente este primer paso. A la salida, vamos por un pedrero al pie de otra barda de roca más alta. El panorama hacia arriba no se aclara y seguimos subiendo. Después vemos una brecha en la barda que venimos costeando y aprovechamos a dejar las mochilas y escalarla para ver que se ve del otro lado. Este paso es algo más vertical que el anterior, y con una dificultad también de III°. Una vez arriba vemos que lo más conveniente es volvernos a las mochilas y seguir por el mismo canal, no es más sencillo el camino por aquí. Minutos más tarde, luego de destrepar el paso, tomamos las mochilas y seguimos subiendo por nieve. Aquí, como los escalones de nieve van desapareciendo, aprovecho a usar los grampones y la piqueta que hasta ahora habían venido a “pasear”. En pocos minutos más estamos al final de la nieve, que remata al pie de la barda rocosa. El paso a forzar para superarla no es largo ni difícil. Debe tener unos 7 u 8 metros, en roca medianamente firme (para el tipo de montaña que nos encontramos) y no debe superar el III°. La diferencia es que es un poco más vertical que los resaltes anteriores. Una vez arriba, el panorama se aclara y vemos los estratos de roca negra que señalan el fin de las dificultades. ¡Alivio por poder recorrer toda la ruta trazada en la foto y sin grandes dificultades! Como diría Diego, “¡sacamos todo el material a pasear!” a lo que yo agrego, “bueno, veremos si necesitamos algo en el descenso…”Cruzamos nevés, algunos riscos y llegamos a la rampa de acarreo que baja de la cumbre. Aquí el entusiasmo nos lleva a un paso que a nuestro cuerpo le cuesta mantener. Imaginarnos al fin aquí arriba y en menos tiempo de lo esperado (llevamos algo más de 5hs desde el vivac) nos hace estar más que contentos. Los últimos metros es de un acarreo empinado pero fácil de subir. A medida que nos vamos acercando buscamos el famoso “palito”…pero ¡nada! ¡Hemos llegado al punto más alto y no hay absolutamente nada en la cumbre! Estábamos muy seguros de lo que habíamos visto en esa foto donde a pesar de la distancia se distingue perfectamente algo así como un mástil, una vara o un poste. Y la montaña vuelve a demostrarnos que parte de su historia está escondida en sus cumbres… o como en este caso “no escondida” ya que nosotros con nuestro ascenso comenzamos su historia de ascensiones…

Aprovechando que el sol no ablanda la nieve

Costeando la barda

Corta trepada al final del nevé

Durante toda la ascensión habíamos venido pensando si Reichert o alguno de los primeros exploradores de la zona podría haber alcanzado esta cumbre. Aunque no comentan nada en el famoso libro “Exploración de la Alta Montaña de Mendoza”, el palito que se veía de lejos nos llevaba a pensar que podría haber sido subido por algún integrante de sus expediciones o de alguna otra expedición de la época. Pero lo intrincado del recorrido de ascenso y los dos o tres pasos complicados (y que nosotros gracias a la nieve encontramos bastante más fáciles ya que se hallan “rectificados”) nos hacían pensar que era difícil que alguien hubiera subido por esta vertiente. Pero la cumbre tenía la última palabra, el cerro no tenía ascensos y lo que habíamos visto en la foto seguramente era una verdadera ilusión óptica. Y como diría el amigo Lito Sánchez “ese cerro te llamó para que lo subieras”. Y verdaderamente creo que fue así. Un clima espectacular nos acompaña, por lo que gozamos de la cumbre un buen rato. Habíamos llegado a las 12:20, luego de 5:40hs de subida desde el vivac para los 1300m de desnivel. Mientras Diego fabrica la consabida pirca, yo estoy embarcado en las panorámicas y en las fotos en detalle que seguramente serán objeto de estudio en casa. Y de las cuales aparecerán otros “cerros con palito” que nos mantenga entretenidos…Luego nos ponemos a hacer una sopa que nos ayuda a hidratarnos ya que el agua que traíamos se ha acabado. Cabe destacar que durante toda la subida hay pequeños arroyos de deshielo diario, por lo que no hace falta cargar desde abajo mucha cantidad.

Vista al Este

El Centinela desde la cumbre

Contentos a pesar de no encontrar el "palito"

Pirca y cordón de Santa Clara

Panorámica al Oeste

Dejamos nuestro testimonio al pie de la pirca y recién a las 2 de la tarde comenzamos el descenso. La cumbre tiene una altura de 4604m según gps. Hemos traído dos aparatos, por lo que aprovechamos a llevar uno en modo “track” durante todo el ascenso a fin de poder rehacer el camino en el regreso sin inconvenientes. El sol ha ido ablandando la nieve y el único temor para la bajada son las caídas de piedras. Minutos más tarde llegamos al primer destrepe, que hacemos sin inconvenientes, aunque puede instalarse un rappel enlazando un bloque a la izquierda.

Descendiendo los campos de nieve ya blanda

Llegando a la primera trepada

Llegando a la zona peligrosa

Desandamos con cuidado el nevé más empinado y luego tocan los acarreos sobre las rampas de roca. Con cuidado llegamos al borde del otro destrepe. Este es más fácil por ser placas “tumbadas”, pero requieren la misma atención y delicadeza. Y en minutos más estamos abajo. Aquí un rappel es más complicado para asegurar (con algún clavo en el borde la barda) además de tener cuidado por la cantidad de piedras sueltas en las rampas.

Sector de descenso veloz por la caída de piedras

Saliendo del canal, cerca del vivac

Últimos metros de descenso

Descanso en el vivac antes de continuar el descenso

Carrera contra la noche para llegar a río Blanco

Descanso en el descenso para hacer un boulder

Seguimos bajando y viendo como la nieve se ha transformado mucho por el calor del día. Estamos ansiosos por poder salir del sector “bombardeo”. Sabemos que estamos en la peor hora del día. Luego de bajar el canal, nos vamos acercando al sector más peligroso. Allí optamos por dos tácticas: cuando tenemos un lugar donde resguardarnos, uno de nosotros se queda vigilando y el otro avanza hasta el próximo refugio. Y si el tramos no ofrece reparos, bajamos corriendo los dos a la vez rogando que no caiga nada. Minutos más tarde ya estamos fuera del área de peligro, juntando agua al borde de un pequeño campo de nieve. Aquí ya podemos relajarnos, mirando el camino realizado.

Cara de dormido

Valle del río Blanco en sombras

Desandando el camino hacia el río Tupungato

En el vivac hacemos una frugal picada con pan algo de fiambre y luego de rearmar las mochilas volvemos a ponernos en marcha. La idea es bajar hasta el río Blanco y acortar el último día. Son las 6:15PM cuando nos despedimos de este hermoso lugar y comenzamos la marcha rápida para ganarle a la luz del día. Son las 8PM cuando estamos subiendo el tapón de la entrada. Y media hora más tarde llegamos ya en penumbras al valle del río Blanco. Ha sido un largo día, así que mientras uno derrite nieve (el río trae agua color chocolate) el otro fabrica el sitio de vivac. Comida frugal, charla más frugal todavía y antes de las 10PM estamos roncando.

Marcha forzada

Primavera anticipada

Deshielo y calor

El tercer y último día nos despertamos cuando el cielo ya está claro pero nos movemos recién un rato después. Esperamos al sol para desayunar lo poco que queda. Armadas las mochilas, comienza la larga marcha. A las 10:15AM comenzamos y en poco más de dos horas estamos en el refugio Río Blanco. Una parada más larga para tomar líquido y comer el último bocado. Finalmente llegamos a Punta de Vacas poco después de las 3PM, cansados pero muy contentos por la salida compartida. Fueron dos días y medio de intensa actividad, descubriendo una cumbre más de nuestra extensa cordillera, escuchando a esa cumbre que “llamaba a ser subida”.

Puentes naturales

Brindis con lo que había en el refugio

Larga caminata hasta Punta de Vacas