Andinismo y Exploración / Andean Mountaineering & Exploration

EXPEDICIÓN MACIZO DE LA JAULA 2011 / ASCENSIÓN NEVADO EXCELSIOR 5773m

2011-11-11T23:16:00.055-03:00

El Mogote Central o Nevado Excelsior es la máxima altura del Macizo de la Jaula. En enero de 1984 cuando lo observé por primera vez desde la cima del Santa Elena, lucía misterioso y gris en aquella tarde tormentosa. Como todos los demás cerros de ese macizo, produjo una atracción instantánea e inconciente, aunque lo que primero infundiera fuera respeto. Pasaron los años y con las primeras exploraciones realizadas también llegaron mis primeras conquistas de cumbres vírgenes y las segundas y terceras ascensiones. Y el Nevado Excelsior seguía esperando. Sabía que desde la tercera ascensión realizada por Cabrera en 1985, no había vuelto nadie. Pero me habían mantenido ocupado otras quebradas y cerros, y el Excelsior seguía postergado. Hasta que llegó diciembre de 2008, cuando con mi hermano Federico realizamos el primer intento. Pero por un error de "logística" no pasamos del Río Tupungato. Un año más tarde, en noviembre de 2009, volvemos con todo para intentarlo. Esta vez es el clima el que no nos acompaña y a 200m de desnivel de la cima debemos volvernos.

Pacientemente esperé la oportunidad (el año 2010 habia sido extremadamente pobre en precipitaciones y la montaña no estaba en condiciones). La primavera de 2011 se presentaba mejor que la anterior, sólo había que buscar la fecha apropiada entre obligaciones laborales y familiares. Y por fin llegó el día, a principios de noviembre en que partiría hacia una nueva tentativa. Mijel Lotfi sería mi compañero esta vez, compañero de lujo que conozco desde la adolescencia en que caminábamos incansablemente los cerros del Cordón del Plata.
El miércoles 2 de noviembre, Cecilia nos deja en Punta de Vacas a las 9:30 de la mañana, junto a las dos mochilas de veintitantos kilos. La estrategia ha sido ir lo más liviano posible, sólo con un piolet y un par de grampones por persona (sin cuerda, casco, arnés o material para asegurar), comida liofilizada (gracias Lito!), y el abrigo justo. No queremos que suceda lo de otras veces en que la aproximación se ralentiza por el excesivo peso que cargamos. Hemos trazado un ambicioso plan de ascensión en 6 jornadas, veremos si da resultado.

Después de despedir a Cecilia, pasamos a saludar a Don Ibaceta e inmediatamente comenzamos la marcha hasta la Estación Aforadora Tupungato. Aquí, gracias a la amabilidad de la gente de Evarsa, podemos cruzar a la margen Este del Río Tupungato y comenzar con la tarea del día: marchar hasta las vegas situadas a 2900m en la quebrada Fea. Tarea que nos lleva hasta las 6 de la tarde de ese primer día. Cansados y contentos de lograr lo previsto para ese dia, armamos campamento a la vera del arroyo. El jueves 3 de noviembre, nos espera el día más duro de la aproximación. Debemos tratar de recorrer la máxima distancia posible para que la tercera y última jornada de aproximación sea lo más corta posible y nos deje unas horas extra de descanso para intentar la cumbre al día siguiente. El clima se presenta totalmente despejado y con ausencia de precipitaciones, tal como estaba previsto en www.yr. no. Lo único que nos preocupa es la intensidad del viento. Esta segunda jornada comienza a las 10 de la mañana: marchando a paso rápido cruzamos vegas, playones, barrancos y morenas. Nos movemos más ágiles que en el anterior intento, gracias a los kilos de menos que cargamos y al clima más benigno que tenemos.

Son las 6 de la tarde cuando llegamos al playón de los 4000m, al pie de los Enanos Blancos. Hemos podido hacer en dos duras jornadas lo que la vez anterior hicimos en tres. La montaña está irreconocible en comparación de la otra vez. Ahora hemos disfrutado de un sol abrasador que nos ha permitido llegar prácticamente hasta aquí en mangas cortas y sudando la gota gorda, mientras que la otra vez todo estaba cubierto de nieve y era azotado por el viento blanco. Charlas sobre personajes de antaño, mientras esperamos el liofilizado es toda nuestra actividad dentro de la carpa. A las duras e intensas horas de marcha las compensamos con una buena cantidad de horas de sueño. El viernes 4 de noviembre a las 10:30hs volvemos al ruedo, sabiendo que ahora llegaremos por fin al pie de nuestro objetivo. Cuando el Excelsior aparece al fondo del valle, en un recodo de la quebrada, Mijel exclama: "¡que lejos que está!". Así es, aún nos quedan algunos kilómetros para llegar a su base. Esperemos estar bastante enteros para intentarlo mañana. Este tercer día de marcha lo pasamos admirando sin descanso los hermosos objetivos que ofrece la zona: Pico Rojo, Enanos I y II, San Fernando, Bocha, Mogote Oeste. Mijel ya imagina nuevas expediciones para escalar estos tentadores objtetivos.

Luego de 4 horas de marcha, alcanzamos el sitio de campamento de la última vez. Ahora preferimos armar otro unos metros más al sur, debido a que el anterior estaba muy expuesto al viento. Contentos de llegar temprano para descansar lo necesario, lo único que nos preocupa son las nubes de viento que han cubierto el cielo. Mijel viene de dar un curso de Guías en el Noroeste Argentino, donde por el viento debieron abortar un ascenso al Incahuasi, así que no quiere saber nada más de ese "enemigo invisible". Yo por mi parte estoy dispuesto a esperar "agazapado" al momento justo de buen tiempo para poder salir disparado hacia la cumbre. Dentro de los días disponibles, hemos previsto una jornada para esperar por mal tiempo si fuera necesario. Pero esta vez no contamos con ningún sistema de comunicación (teléfono satelital) por lo que nos debemos mover ajustandonos estrictamente al plan establecido. La tarde transcurre tranquila, mirando de reojo a nuestro objetivo y esbozando nuevas líneas de ascenso. Los glaciares están bastantes más "pelados" que en 2009, por lo que nos decidimos por una línea cercana al filo Oeste que nos lleve directamente a la cumbre. La ruta del glaciar Sur es bastante más larga y desde aquí no podemos observar en que estado está el glaciar. Por lo que se puede observar desde aquí, los glaciares poseen ese "hielo vidrio" increíblemente duro y difícil para nuestro escaso equipo.

El sábado 5 de noviembre nos despertamos a la 5:15hs y comenzamos el incómodo ritual de preparar el desayuno y vestirse en dos metros cuadrados. Son más de las 6:40 cuando ya con los grampones puestos encaramos la cara Oeste del Excelsior, mientras el Aconcagua es iluminado por el sol. Elegimos un canal de nieve que remata en unos riscos casi sobre el mismo filo Oeste. La pendiente comienza con unos 30° para terminar en unos 45°. Vamos eligiendo los sectores con nieve evitando el hielo que asoma en el costado izquierdo. Después de unas trepaditas fáciles y expuestas, marchamos por el filo y volvemos a calzarnos los grampones para subir más rápida y cómodamente. Vamos bordeando el glaciar Oeste: aquí no hay que caerse porque podríamos terminar en la misma base de la montaña.

Vamos controlando el ritmo de ascenso con el gps: ganamos 200m de desnivel por hora. Sabemos que el cerro es más largo de lo que parece y que la parte final es bastante escarpada, así que reservamos fuerzas para ese sector. El paisaje que se va abriendo hacia el Oeste es impresionante y nos tienta a parar a sacar fotos a cada rato. El clima es increíblemente bueno, con viento leve y temperatura no muy extrema. Me cuesta imaginar estar aquí por fin en esta montaña, justo el día de cumbre, ganando metros hacia el punto más alto... Cruzo los dedos para que todo pueda concluir según lo planeado! Ya hemos superado la altura lograda en el intento del 2009... con el gps pongo la función "Go to" y veo que ese punto está unos 400m en línea recta sobre el filo sur. Maquinalmente vamos ganando metros, y pronto abandonamos el filo para superar los riscos cercanos a la cumbre y que estudiamos gracias al zoom de la cámara. Terminamos de subir ese pedrero y aparece una pequeña meseta blanca... la cumbre parece inminente.

Me adelanto unos metros siguiendo ese pequeño filo nevado. Aquí se termina la historia...estamos en la cumbre del Excelsior! Un abrazo en este punto recóndito y aislado de nuestra geografía que vuelve a ser pisado muchos años después del último visitante. Una pequeña pirca señala el fin de nuestra marcha, y entre rocas asoma un libro de cumbre que forma un bloque de hielo con todo lo que lo rodea. Son las 12:50hs y mientras Mijel investiga la pirca y prepara nuestro testimonio; yo me aboco a la tarea de fotografiar la innumerable cantidad de cerros que se ven desde aquí. Podría pasar horas haciéndolo, pero parte del juego es volver enteros a casa! Gozamos un buen rato estudiando una gran cantidad de cumbres desconocidas que esperan a los montañistas y otras que apenas tienen una ascensión, como el Mogote Oeste y su impresionante faz sudeste con los seracs colgantes... Un llamado a la realidad que me hace Mijel para que empecemos a bajar, no sabemos como será el descenso de la ruta realizada. Esperemos encontrar un atajo más rápido y fácil hacia el campamento.

Cuarenta y cinco minutos después de llegar, abandonamos la cima. Descendemos por los pedreros de la faz noroeste y luego volvemos a tomar el filo. Algunos cientos de metros más abajo nos desviamos por un pedrero que nos lleva al vallecito al pie de la cara oeste del Mogote Oeste. Aquí ya continuamos atravesando campos de nieve hasta llegar a las morenas. Después debemos remontarlas unos metros hasta llegar a la carpa. Son las cuatro menos cuarto de la tarde y ya estamos de vuelta en el campamento. No lo podemos creer! El Excelsior ha sido vencido y en dos horas ya estamos de vuelta. Un té y una picadita es suficiente para juntar fuerzas y desarmar el campamento.

Preferimos aprovechar el resto del día y bajar hasta el campamento II a 4000m, y acortar las jornadas de descenso, mientras pensamos: "si tuviéramos un satelital podríamos avisar que nos quedamos a subir otra cumbre..". Una marcha forzada atravesando campos de nieve "sopa" y que esconde arroyos subterráneos nos hace terminar con las botas dobles totalmente mojadas por los innumerables "chapuzones". Son las 8 de la tarde cuando con frío y muy cansados llegamos a armar nuevamente la carpa, luego de más de trece horas de actividad.

Domingo 6 de noviembre. Esperamos que el sol caliente el ambiente, pero sobretodo seque nuestras botas...Mientras tanto podemos ir descongelando el testimonio de cumbre. Hace 26 años nadie pisaba esta cumbre! Y solamente fueron tres las expediciones que nos precedieron, cada una por una ruta diferente: En el '64, Juan Bello, Ernesto Fiorentini y Rafael Arcidiácono lograban el primer ascenso por el evidente filo noreste, en 18 días de expedición entrando por el portezuelo del Minero. Quince años después, en enero del '79, Sergio Buglio, Carlos Sansoni, Jorge Crescitelli y Fernando Nadal trazaban una elegante línea en la cara Sureste y firmaban la segunda ascensión, entrando por el col Vallecitos-Plata y bajando por la Quebrada de la Jaula en 12 días de expedición. La tercera y última ascensión había sido la de Gabriel Cabrera por el filo Sur, en una larga travesia desde el Cerro Plata hasta el Mogote Oeste y bajando por la Quebrada Fea en 14 jornadas. Nosotros habíamos alcanzado la cumbre por una nueva y directa ruta en el cuarto día de expedición y aún nos quedaban dos largas jornadas para desandar el camino hasta Punta de Vacas. Cargamos nuestras mochilas y apelamos a nuestro mejor sentido de malabaristas y comenzamos a recorrer la parte más dura del descenso: los encajonamientos entre playones. Estos tramos, que Mijel los llamaba "crux", como si se tratara del paso más duro de una vía de escalada, exigen toda la atención, fuerza y equilibrio para que una feliz y exitosa ascensión no termine en una tragedia Los pies se van recalentando en los pedregales y sólo encuentran su descanso en las heladas aguas del arroyo. Al atardecer del quinto dia acampamos nuevamente a 2900m, buscando en la escasa amortiguación de la colchoneta aislante, el descanso reparador. No hay muchas opciones entre los dos o tres sobres de liofilizados que nos quedan, pero con el cansancio y el hambre que tenemos este menú cada vez nos gusta más!

El lunes 7 de noviembre, preparamos la mochila y nos cargamos nuevamente como mulas. Subidas y bajadas por huellas de guanaco, caminatas interminables al lado del Tupungato y a primera hora de la tarde estamos en Punta de Vacas. Muy cansados y muy contentos nos disponemos a esperar a Cecilia que nos vaya a buscar. El Excelsior ya es historia pasada, nosotros vamos planeando las nuevas por vivir.

CERRO CARACOLES 4513m (4° ascensión absoluta)

2011-10-24T23:41:00.039-03:00

"El cuatromil más bello del Cordón de Límite"
Cuando uno recorre la ruta internacional desde Los Penitentes hasta pasar la entrada de Horcones, se tiene como fondo un escarpado pico rocoso. Este hermoso pico es el "Caracoles", una cumbre "omnipresente" en la memoria visual de los viajeros y montañistas que recorren los Andes Centrales.

Después de la ascensión al "Titán", con Lito Sánchez quedamos de acuerdo en volver a incursionar en la zona aprovechando las nieves de primavera. Habían varios objetivos pendientes, uno de ellos hacía más de un año que me había llamado la atención, pero las abruptas paredes de su cara Este y su casi carencia de puntos débiles había hecho que quedara postergado. Era el Caracoles, clásica silueta del paisaje de la cordillera de Límite, pero muy poco conocido por los andinistas. Aprovecho las fotos tomadas desde el Titán y las que tomé el año pasado desde el Peñas Amarillas para imaginar una posible vía de ascenso a través de su vertiente occidental. Para comprobarlo nos vamos con Lito un viernes en vísperas de elecciones para poder estar de vuelta el sábado a la noche en Mendoza y cumplir las obligaciones cívicas el día domingo.

Después de un veloz viaje en auto y la ya conocida marcha de aproximación al sitio de vivac de hacía diez días, nos relajamos mirando las estrellas de una noche muy tranquila. A las once de la noche ya estamos enfundados en las bolsas tratando de dormirnos... bah, yo soy el que trata, Lito comienza a roncar inmediatamente! Antes del amanecer estamos en pie comenzando a subir por la quebrada "Caracoles" utilizada para llegar a la base del Titán. Ahora enfilaremos hacia el llamativo canal de nieve ubicado al Norte del Caracoles.

El pronóstico anuncia tiempo bueno a parcialmente nublado y con algunas precipitaciones por la tarde. Calculamos poder alcanzar la cumbre temprano, dado que no es mucho el desnivel que nos separa. Aún no sabíamos el largo camino que debíamos recorrer. El primer tramo hasta el col norte del Caracoles es a través de un canal de nieve que presenta un ascenso cómodo por pendientes que no superan los 40°/45°. Luego de tres horas y cuarto desde el vivac, alcanzamos el col Norte a 4170m. La vista hacia el Oeste es magnífica, y con un cielo totalmente despejado, la gozamos en mayor medida que días atrás desde la cumbre del Titán.

Ahora comienza la segunda parte y la menos obvia del plan de ascenso al Caracoles. Según lo observado en las fotos, debíamos hacer una travesía descendente por la vertiente Oeste, buscando algún canal que nos condujera cerca de la cumbre. Así resumido parecía muy simple, pero una vez en el lugar, las barreras de rocas que forman los "estratos" alineados, hace que la tarea de buscar el camino a la cumbre se transforme en todo un desafío. Comenzamos descendiendo unos 80 o 90 metros hasta la base de un canal de nieve. Después recuperamos esa altura y mientras Lito exploraba uno de los dos brazos en que se dividía el canal, yo me desviaba buscando la travesía lateral que había que continuar haciendo hacia el Oeste, según lo que había podido estudiar en las fotos. Le grito a Lito que se venga para acá, que aunque hay que volver a perder altura (cosa que no entusiasma mucho a mi compañero), podemos alcanzar sin dificultad la base de lo que parece ser el canal que nos conducirá a la cima. Bajamos unos 150m más a través de empinadas pendientes de nieve y llegamos a un canal más ancho que remata en unos agudos picos rocosos. Por fin podemos comenzar a ganar altura nuevamente. A paso firme y constante ganamos metros y vamos dejando abajo el valle de la Laguna del Inca. El canal remata en un col, al cual me acerco con la presunción de estar en cercanías de la cumbre. Pero grande es la decepción al darme cuenta que estamos al Sur del peñón cimero, justo en el lado opuesto al estudiado en la ruta. El canal por donde subimos, si bien fue cómodo y nos condujo hacia la parte alta del cerro, no era el que había podido ver en la foto.

Me asomo hacia el otro lado y una pared vertical se abre hacia la cara Sur del cerro, impidiendo cualquier intento de ascensión por ese flanco. Hacia el Suroeste continúa un filo compuesto por agujas de roca descompuesta. Hacia el Norte, un espolón de roca y nieve que suponemos debe rematar en la cima. No queda otra que intentar por este lado. Lito se encarama en el espolón sin mochila a echar una ojeada y al cabo de unos minutos me dice que luego del primer resalte se puede continuar ascendiendo unos metros más. Le alcanzo su mochila y continuamos. Entramos en otro canal de nieve que remata al pie de una pared. Buscamos algún punto débil en la pared escalando por distintos sectores, pero después de trepar y destrepar, comprobamos que no es posbile pasar por allí y minutos más tarde estamos de vuelta en el canal. Lito intenta justo por el espolón que estaba desprovisto de nieve y en el cual era más fácil ver los bloques sueltos y va superando metro a metro los resaltes. Lo voy siguiendo mientras me cubro de los bloques que se van desprendiendo. Yo no estoy muy convencido si vale la pena intentarlo dado que la roca es de muy mala calidad y hay que tener mucho cuidado, además de no saber hacia donde está la cumbre. Vamos siguiendo el espolón hacia la parte más alta y luego de una travesía fácil pero expuesta, salimos a un nevé, superamos otro resalte de roca y vemos otros peñones rocosos donde rematan canales de nieve. Hacia allá vamos, ahora confiando en que la cima no puede estar muy lejos, dada la altura que nos viene marcando el altímetro. Me adelanto y ya parado sobre el punto más alto libero la incertidumbre de la última parte de la ascensión, dando unos buenos gritos hacia la pared Este. No puedo creer que hayamos alcanzado la cumbre, dado lo complicado que se había presentado la búsqueda de la ruta en las travesías para encontrar el canal de nieve y luego en los diferentes resaltes que tuvimos que superar. Son las dos menos cuarto y ahora sí nos podemos sentar a disfrutar un rato del sol y de la espléndida vista que tenemos.

Mientras yo comienzo con las fotos, Lito revisa una pequeña pirca que contiene una lata oxidada. En ella encontramos un testimonio de Helvio Soto y Bruce Swain de Chile, del año 2005, quienes habían encontrado testimonio de la 2° ascensión, de Oyarzún y Vivanco de 1974. O sea que nuestra ascensión era la 4° en la historia de este cerro, y posiblemente la primera saliendo desde la vertiente argentina. Contentos por tales descubrimientos, nos pasamos casi una hora disfrutando de ese momento.

Pero el largo descenso nos apura y comenzamos con los destrepes de los resaltes, con sangre fría y concentración. En algunas partes donde la roca está más o menos firme las travesías y destrepes no presentan ningún problema. Pero los últimos dos resaltes antes del col son los más descompuestos. Luego de una hora estamos nuevamente en el canal de nieve, donde ponemos el "piloto automático" y le damos para abajo. En pocos minutos estamos en el comienzo de la travesía y posteriores ascensos respectivos... Otra vez a ponerse las pilas y darle para arriba. Son cerca de las 6 de la tarde cuando estamos en el Col Norte y comenzamos el descenso del canal hacia la quebrada Caracoles. Una hora más tarde estamos en el vivac, doce horas después de haberlo dejado. Ha sido un largo pero fructífero día de escalada y exploración. Cargamos el equipo y seguimos la marcha para llegar al auto con las últimas luces del día. Ya le conocemos los secretos al llamativo pico rocoso de la ruta a Chile. Y pareciera que el camino que utilizamos para alcanzar su cima hiciera honor a su nombre: comenzamos por el Este, cruzamos por el col Norte hacia la cara Oeste y alcanzamos el col Sur para subir por su espolón Suroeste... apropiada vía para el Cerro "Caracoles"!

Un hermoso "cuatromil" de la Cordillera de Límite

2011-10-13T16:42:00.032-03:00

Aún quedan un montón de picos invitando a ser subidos en la tan transitada ruta a Chile. Con Lito habíamos quedado en subir alguno que no hayamos hecho; y después de barajar algunas posiblidades, nos decidimos por la zona del Cordón de Límite. El año pasado yo había estado en el Peñas Coloradas y había visto otros atractivos objetivos en la zona. Uno de ellos era el Pico "Titán", cumbre que aparentemente estuvo invicta hasta setiembre de 2010, cuando un grupo de profesores y alumnos de un curso de Guías de Trekking liderados por Luciano Fiorenza, lo bautizó así. La semana pasada desde el Navarro había podido observar en detalle una vía de ascenso por un canal en diagonal que este pico tiene en su cara sureste y que aparentaba ser una interesante vía de escalada sin casi presentar dificultades.

Dejamos la ciudad después de almuerzo, con intenciones de ir a vivaquear para poder encarar un ascenso bien temprano en la mañana del lunes feriado. Después de una parada en cercanías de Punta de Vacas estudiando otra de las posibilidades, finalmente nos decidimos a llegar hasta la boca del Túnel Internacional para intentar el Titán. El sol se esconde tras el filo del Cristo Redentor apenas nos pusimos la mochila y un vientito fresco nos hace ir apurando el paso hacia el campamento. En la entrada del pequeño vallecito al pie del Cerro Caracoles, fabricamos con bastante empeño el lugar de vivac, que ya quedará para ser usado en futuras visitas.

Disfrutamos de los últimos minutos de luz hasta que la luna llena hace su aparición y el frío nocturno nos obliga a meternos en las bolsas. Antes del amanecer ya estamos en preparativos, la noche ha sido relativamente fría (-5°C/-10°C) y el agua se ha congelado. Un café y un budín son suficientes para comenzar la marcha. Desde el mismo sitio del vivac nos ponemos los grampones para facilitar el ascenso por la nieve endurecida. Ganamos altura a buen paso, mientras el sol comienza a bañar al Cerro Caracoles.

Después del primer gran escalón, el vallecito se abre y nos muestra los rocosos picos ubicados sobre el mismo Cordón del Límite: a la izquierda la gran cúpula del Caracoles y hacia la derecha el Titán; sobre los laterales del vallecito aparecen el Pico de la Iglesia al sur y el Peñas Coloradas al norte. Hasta este punto hemos seguido el mismo camino que usamos con Federico Indovina y Carlos Scellato para alcanzar la base del canal sur del Peñas (ruta de ascenso original de Evelio Echevarria). A partir de aquí debemos subir otro escalón de morenas para llegar a la base de nuestro pico.

Con entusiasmo nos acercamos al canal elegido, sin dejar de estudiar la complicada cara Este del Caracoles, cerro que hace tiempo invita a ser escalado, pero que exige estudiar bien la vía a utilizar. Pareciera que lo mejor sería un laberíntico recorrido enlazando canales de nieve, pero una falla rocosa que cruza toda la base de la pared agrega su cuota de incertidumbre. La nieve que hasta aquí se había presentado en muy buenas condiciones (transformada/congelada), en el canal es tipo "invierno": en polvo y venteada. Pero a pesar de eso nos permite subir cómodamente. Los españoles dirían "el ascenso por aquí es una gozada"! La pendiente comienza con 30° y en la salida no supera los 45°. Es relativamente corto y sólo presenta una pequeña travesía para cambiar de canal, que encontramos cubierta de nieve. Desde el final del canal a la cumbre sólo quedan unos pocos metros de nevés y pedreros intercalados con algunos resaltes rocosos.

Son las once de la mañana cuando llegamos a la cumbre. Estamos contentos... ¡una vez más podemos disfrutar de otra cumbre que no conocíamos! La vista es magnífica y el clima ayuda para que permanezcamos una hora observando cumbres y cerros que nos podrían mantener entretenidos toda una vida. Luego de reconocer los "clásicos" como el Aconcagua, Mirador, Tolosa, México, Dedos, Matienzo, Pan de Azúcar y Alma Blanca, es el turno de estudiar los para nosostros desconocidos cerros de la vertiente chilena de la Cordillera de los Andes. Apenas conocemos alguno que otro nombre (Parva del Inca, Alto de la Posada, Grupo Halcón, Mono Negro), deberemos estudiar detenidamente las fotos para interpretar el resto! .

Lito agrega algunas piedras a la pirca y guarda en un envase plástico el testimonio mientras yo sigo fiel a mis tareas de fotografía. A las doce comenzamos el descenso por la misma vía. Una hora y media más tarde estamos en el lugar de vivac, donde nos concedemos una pausa para terminar el almuerzo que empezamos en la cumbre, antes de cargar el equipo y seguir hasta el auto.

PICO NAVARRO SUR o MITAL (4696m)

2011-10-03T21:40:00.033-03:00

La primera vez que presté atención a la quebrada Navarro, afluente del Río Cuevas en la margen sur, me atrajo un pico nevado que aparecía al fondo. Pasaron los años y fui conociendo más de este hermoso rincón andino. Primero fue la clásica ascensión al Santa Elena desde el Cristo Redentor, el más septentrional de los cuatro picos de la Navarro. Luego un intento al Navarro Sur que termina en la antecumbre bautizada Morro Overo por Evelio Echevarría. Y en 2010 el ascenso al Navarro Norte con la grata sorpresa de encontrar un testimonio de cumbre de 33 años atrás. Ahora había llegado la hora finalmente de intentar la ascensión de este pico, con apareciencia de ser el más accesible de los cuatro.
A esta altura del relato, cabría la aclaración del confuso panorama de nombres que rodea al Cerro o Pico Navarro. Con cinco ubicaciones posibles, según Glauco Muratti, este pico es llamado de la misma manera por diferentes generaciones de montañistas a uno y otro lado de la cordillera. El pico que nos ocupa ahora, posiblemente fue ascendido por primera vez en la década del '60 por montañistas chilenos. En 2009 fue ascendido por Glauco Muratti, quien no tenía información del ascenso mencionado y al no encontrar ningún vestigio lo bautiza "Mital".

Después de pocas horas de sueño, arranca la jornada desde la ciudad de Mendoza a las 5:10 de la mañana. Tres horas más tarde estoy comenzando la caminata hacia la entrada de la quebrada Navarro. No pude dejar el auto junto a la "Casucha del Rey" debido a unos manchones de nieve que me impidieron el paso. Este invierno ha sido bastante pobre en nevadas, pero no tanto como el año pasado, y todavía la montaña conserva algunos jirones de nieve. La conocida marcha de aproximación la hago rápido, conociendo cada detalle del camino.

El recorrido elegido es subir hasta el portezuelo Navarro Norte y desde allí subir a la cumbre por la ladera Oeste del cerro. En un primer momento había estudiado las posibilidades que ofrecia un canal que remataba entre el Morro Overo y el Mital, pero para hacer este ascenso habría que hacerlo de noche debido a la posible caída de rocas o hielo por el calor diurno. Además no estaban muy claros dos pasajes de la ruta, que quizás necesitaran estar más cubiertos de nieve. Es así que me decanté por la ruta más segura. Desde el portezuelo, el cerro ofrece una empinada vertiente defendida por algunos roqueríos. El primer paso era poder llegar al portezuelo para poder resolver el ascenso posterior. La nieve se halla bastante dura a pesar de no hacer mucho frío y ser casi mediodía cuando me estoy acercando a través de las morenas al portezuelo. Desde el comienzo de la quebrada éste se veía muy lejano, pero al cabo de 5 horas y media de marcha lo he podido alcanzar.

Un viento frío pero no muy fuerte me recibe en el portezuelo. Una impresionante y poco común visión de montañas se abre hacia el suroeste. Me tomo unos minutos para gozar del paisaje y reponer energías mientras trato de desentrañar el camino a seguir. Gracias a las fotos tomadas desde el Santa Elena y el Navarro Norte había podido estudiar el tramo superior de la ruta. Sabía que había que ir ascendiendo por canales realizando travesías hacia el sur, buscando llegar al canal que remata en la misma cumbre. Todo esto había tratado de grabarlo en mi memoria para no perder tiempo con rodeos. Comienzo con un canal que por suerte guarda algo de nieve, y en el cual gano los primeros cien metros de los trescientos que me separan de la cumbre. Travesía hacia el sur y vuelta a subir por otro nevé por otros cien metros. Desde este punto se ve un canal estrecho en medio de todos los riscos que rodean a a la cumbre.

Voy ganando metros por este nuevo canal. Pequeñas trepaditas con grampones me dejan cerca del filo, mientras trato de imaginarme cuanto más queda. Pero cuando trepo el último peñón me doy cuenta que estoy en el punto más alto. La cumbre es realmente muy expuesta, con cornisas de nieve sobre la vertiente sureste. No da para estar de pie, así que me siento a sacar fotos. No encuentro el testimonio de mi antecesor, sólo una birome que aparece suelta sobre las rocas. La visión desde este mirador privilegiado es espectacular. El día con temperatura muy agradable y casi sin viento hace que goce de la cumbre por más de cuarenta y cinco minutos.

Luego de deleitarme sacando fotos a diestra y siniestra, armo una pequeña pirca y dejo mi testimonio en un tubo de "Berocca", esperando que tenga mejor suerte que los antecesores y no termine rodando por el abismo que se abre hacia el Este. Comienzo el descenso cuidadosamente, dado lo expuesto del peñón cumbrero. Voy perdiendo metros bajando por las huellas hechas en la subida, prestando atención a las travesías realizadas; todos los canales van rematando en resaltes y hay que saber cuando desviarse de ellos.

Una vez en el col, tomo conciencia de que ya son las 6 de la tarde y estoy muy lejos del auto!. Enciendo el piloto automático del descenso y voy deshaciendo el largo camino realizado mientras pienso en lo agradable que hubiera sido esquiar estas pendientes nevadas... aunque para lograrlo hubiera que haber cargado los esquíes en la mochila en el comienzo de la quebrada!
Después de dos horas y con las últimas luces voy llegando a la ruta, el Tolosa y el Pico Bonito me regalan los últimos colores del día mientras apuro el paso hasta llegar al auto. Casi trece horas de actividad y aún queda manejar hasta la ciudad, pero eso se olvida rápido... lo que queda son los impresionante paisajes vividos y la motivación de volver a vivir la montaña una vez más.

Un nuevo objetivo en el grupo del Tolosa

2011-09-26T11:29:00.018-03:00

Hace un año atrás, desde el "Puntudito" en la entrada de la Quebrada Navarro, había podido ver una cumbre ubicada al norte del Leñas del Tolosa. Esta cumbre que aparece en las cartas topográficas con una cota cercana a los 4300m, presenta una cara Sur con interesantes canales de nieve que desagua por una pequeña y empinada quebrada. La primavera del 2010, la montaña tenía muy poca nieve y no presentó condiciones como para intentarla por esa vía.
Esta temporada, tratando de aprovechar las "últimas nieves" para hacer esquí de travesía, encararamos con Mijel este objetivo. Pero decidimos subirlo por la quebrada ubicada más al Oeste, con pendientes más suaves acordes a mi nivel de esquí.

Luego de un viaje cada vez más atestado de tráfico de camiones, dejamos el auto en cercanías de la "Curva de la Soberanía" y a las 10:15 AM estamos subiendo las primeras pendientes. La nieve es escasa y vamos tratando de "encadenar" todos los "nevés" con las tablas. La noche anterior ha hecho frío y las pendientes orientadas al sur están heladas. En una parte decidimos cambiar de línea de ascenso y no queda otra que cargar los esquíes al hombro. Desde abajo no se podía observar mucho el panorama que encierra este pequeño vallecito, pero una vez que nos montamos en las primeras lomas, aparece una llamativa torre rocosa, que estudiamos para futuros ascensos.

Seguimos ganando altura y el paisaje se sigue abriendo: al sur la quebrada Navarro se ve tentadora aún cubierta de nieve, habrá que aprovecharla para hacer algunos intentos que se vuelven más accesibles en estas condiciones. Hacia el norte, un intimdante paredón rocoso con llamativas franjas de roca clara cierra nuestro vallecito y rematando el conjutno, la cumbre del Tolosa. Marchamos contentos de poder gozar una vez más de un paisaje privilegiado, muy a mano y a la vez poco frecuentado. Este mismo vallecito es el que utilizó Luciano Fiorenza el año pasado para subir el Tolosa por uno de los canales de nieve a la izquierda del paredón rocoso.

Después de remontar algunas morenas, torcemos hacia el Este, buscando las últimas pendientes, ansiosos de acercarnos al fin a la cumbre. Pero todavía nos faltan superar algunas empinadas secciones que preferimos hacerlas cargando las tablas en la mochila, dadas las condiciones de nieve dura (y nosotros sin "cuchillas" para que los esquíes se agarren mejor!).
Hacemos una parada para hacer aunque más no sea un "test de cristales de nieve", que nos dé una idea de "donde estamos parados" y que tan estables son estas pendientes. Obviamente que con lo poco que queda de nieve prácticamente no hay peligro de avalanchas pero nunca se sabe!. Así es que hacemos un corte en la pendiente, tomando muestras de los distintos estratos según dureza y temperatura. En casi el 1,30m de espesor, todo se halla bastante más frío que la superficie (entre -5°C y -8°C), salvo la capa de nieve en contacto con el suelo. Conclusión: o la pendiente debiera ser mucho más empinada o nosotros pesar muchos más kilos para desencadenar algo a nuestro paso.

Seguimos a paso firme, y un último rodeo nos va aproximando al morro cumbrero observado en la fotografía. El día que prometía un sol primaveral se ha ido oscureciendo con algunos cirrocúmulos que ingresan desde el Suroeste y empiezan a tapizar el firmamento. Un portezuelo aparece hacia el Noroeste junto a la pequeña cumbre. Subimos los últimos metros de nieve con las tablas y las abandonamos a pocos metros del final para seguir caminando.
En menos de diez minutos estamos en el punto más alto. Son las 4:15PM y luego de inspeccionar la cumbre, nos decidimos por la parte más alta para hacer una pirca y tomar las fotos. Un viento frío que trae algunos copos de nieve, nos hace ser expeditivos en los trámites de cumbre.

El gps marca 4331m, y mientras Mijel arma la pirca yo me encargo de las fotos. El Santa María nos muestra una "rampa" que podría ser el punto débil para alcanzar su filo cumbrero, algún día habrá que intentarlo. Esto de subir cumbres es un vicio de nunca acabar, siempre desde arriba se descubren otras no vistas o no estudiadas e inmediatamente aparecen los próximos objetivos.

El nombre que le damos es "Morro El Paso" por su ubicación junto a un cómodo portezuelo que puede servir de conexión entre la quebrada que acabamos de recorrer y otra que desciende hacia el Noreste, hacia Confluencia en el Valle de Horcones. Esta travesia puede ser una interesante actividad para futuras salidas. Menos de media hora demoramos en la cumbre y a las 5 de la tarde estamos nuevamente con las botas ajustadas y la fijación en posición de descenso. Hasta aquí me sentía a mis anchas en actividades que manejo perfectamente (el ascenso...) ahora se viene una nueva "prueba": descender los casi 1400m de desnivel hasta el auto a través de diferentes tipo de nieve y pendientes. Siempre las primeras curvas son las más difíciles, uno se encuentra un poco cansado y trata de hacer un descenso controlado. Hay unos sectores empinados y congelados que preferimos hacerlos "derrapando", pero más abajo el estado de la nieve es ideal, y sigo a Mijel que se lanza a disfrutar el descenso al grito de "Pistaaaaaaaaa". Una hora y cuarto después estamos sacandonos los esquíes al lado del auto, luego de una de las bajadas más disfrutables que he hecho. Con un poco más de experiencia, el descenso se sufre menos y se goza cada vez más. Ha sido tan rápida la bajada en comparación con la subida, que parece que nos hubieran sacado de la cumbre en helicóptero!. Mientras volvemos, voy planeando los próximos objetivos, antes que la montaña se convierta en agotadores pedreros...

Un poco de escalada y esquí (de vuelta al pago)

2011-08-12T19:40:00.028-03:00

Una llamada por teléfono bastó para comenzar a planear algo. Por fin ha nevado algo en la cordillera y no hay que desaprovecharlo. Pero el paso internacional ha estado cortado los últimos días y no sabemos que nos vamos a encontrar en la ruta. Bah! si sabemos: 3000 camiones tratando de cruzar a Chile. Es por eso y además por el clima medio inestable, que Mijel propone un programa de "multiactividad": llevar equipo para escalar en roca y de esquí, actividad que se ha vuelto cada vez más difícil de practicar por las escasas nevadas de los últimos dos años. También es de la partida Malevo, buen escalador (¡con nada menos que un reciente Fitz a cuestas por la Affanasief!) y mejor esquiador. Con estos dos "profesores" no me queda otra que apretar!. El primer día hacemos parada en Potrerillos, sector de escalada que aún no había podido probar. Comenzamos la sesión con un 6a (de "promo" según Malevo) y con otro 6a+ (también de re-promo). Ahí nomás pasamos a un 6b que nos exige un poco más, pero contento porque todos salen a vista. Después toca un 6c que Mijel resopla al primerear, cosa que nos preocupa con Malevo. Éste le hace un "pegue" y queda justo en el crux de la ruta en un largo paso lateral entre la tercera y cuarta chapa. Baja dejando la cuerda ahí, cosa que yo encaro en top rope hasta ese punto. Le hago un encarada y después de un intento fallido sale el paso apretando pequeños agarres que te ponen medio loco. Por último un 6a que ya me encontró medio cansado y que se me resiste al principio. No hay más tiempo, nos despedimos de los chicos que nos habíamos encontrado y partimos hacia Uspallata. Parada de reaprovisionamiento y seguimos hasta la entrada de la quebrada Navarro, más allá de Horcones.

Allí continuamos con la segunda parte del día: práctica de rescate de avalancha (uso del arva) a cargo del profe Mijel. Así que dejamos el auto y partimos con los esquíes. En el fondo de la quebrada del Cuevas, comenzamos la tarea. Quedamos cansados de correr, enterrar, buscar, remover nieve, pero la práctica bien vale la pena. Y tomamos conciencia que debiéramos dedicar siempre un tiempo a realizarla. Cae la tarde y volvemos a Puente del Inca, donde en el bar del "Roque" reponemos energía con dos pizzas y una cerveza.

Luego de una cálida noche que disfrutamos vivaqueando en la entrada de la quebrada Colorada, volvemos a la Navarro. La idea es subir el Puntudito, pico de 4000 que está justo en la entrada. Pero el viento que sopla en las cumbres nos hace decidir por un objetivo alternativo: nos vamos para el valle de Horcones que está más protegido.

Remontamos los primeros kilómetros hasta la Laguna y nos tentamos en subir las clásicas "lomas" (morenas pleistocénicas) que están al lado. Encaramos la primera subiendo por el borde. Una vez arriba toca hacer el test de nieve y avalancha.

Mijel procede a realizarlo mientras nos explica con todo detalle. La ladera que pensábamos bajar no está muy estable y nos conviene bajar por donde hemos subido. Mijel baja primero, haciendo gala de su ya impecable técnica. Lo sigo yo que tengo en mente sólo una consigna: "realizar un descenso controlado". Malevo viene cerrando atrás. Después de este primer descenso quedamos bastante contentos con el estado de la nieve. Seguimos rumbo al puente del Durazno, y más adelante nos vuelve a tentar otra pendiente. Este segundo descenso es mejor debido a una pendiente más pronunciada y el estado de la nieve. Tan es así que volvemos a subirla para realizar un otra bajada.

Después seguimos la marcha hasta el puente el Durazno, donde descansamos un rato mientras comemos algo. La quebrada del Durazno que está justo enfrente se muestra como un "caos avalanchoso"! Nos decidimos a volver remontando una suave ladera que nos deposita sobre las mismas morenas que hemos estado esquiando. Ganamos altura zigzagueando suaves pendientes hasta terminar encima de las "lomas". Buscamos otra ladera y encaramos el último descenso del día. Cada uno según su capacidad técnica lo va disfrutando a su manera: Mijel dando elegantes curvas, yo con una aparatosa caída en la primera curva (nunca había encarado una pendiente tan empinada!) y Malevo también con otra caída como para no desentonar conmigo...

Finalmente aprovechamos el envión de la última bajada para atravesar la laguna helada y poner rumbo al auto. En pocos minutos se va terminando otro día más de esquí en la montaña. Volvemos contentos de haber disfrutado este paisaje único y su soledad invernal, mientras el Coloso no se dejó ver en ningún momento oculto siempre en una tromba de nubes.

CERRO TAMBILLITOS (3766) cumbre Oeste

2011-06-07T17:51:00.029-03:00

Flashback
Un fin de semana de junio de 2007, luego de una copiosa nevada en la zona del límite puse proa hasta donde los gendarmes me permitieran pasar. Y no tuve problemas de llegar hasta Polvaredas, donde hace tiempo le "había echado el ojo" a un cercano cerro a la ruta internacional. El cerro en cuestión aparece en las cartas del IGM como "Tambillitos". No estaba muy claro por donde debía encararlo (sobretodo en la parte inferior) pero una vez en el terreno se me irían todas las dudas.

A las 8:40 AM, estoy abrigandome dentro del auto mientras tomo unos tragos de té caliente. Hacen varios grados bajo cero y la verdad que aún en sombras no dan muchas ganas de abandonar tan confortable refugio mientras suena un cd como música de fondo. Pero el día totalmente despejado no hace más que acrecentar mi ansiedad de comenzar a disfrutar del paisaje nevado.

Munido de raquetas, comienzo a ascender empinadas pendientes del espolón sur del cerro. Gracias a ellas no reniego tanto con la nieve sin transformar que cubre todo el terreno. Los primeros metros aprieto el paso, para entrar en calor ya que el sol va a tardar en calentarme. Cuando por fin alcanzo el filo, recibo los primeros rayos que me encandilan y secan mi transpiración. Hacia el Oeste aparecen las llamativas formaciones rocosas del "Peñón Rajado", la cumbre más alta de este sector meridional del Tigre. Pero cubiertas con esta gruesa capa de nieve, se ven más tentadoras que en verano.

Hacia el Este y del otro lado del río Mendoza, aparecen cumbres rocosas sin nombre en el extremo norte del Macizo de la Jaula. Espectaculares agujas de roca no muy confiable, desploman centenares de metros sobre canales que ahora aparecen nevados. Continúo por el espolón que continúa con su fuerte pendiente. El sol en contra justo donde está la cumbre no hace muy cómoda la visualización de la ruta. Por ahora hay que darle para arriba nomás!

Luego de transitar 2/3 partes del filo, debo zigzaguear unas amplias "hondonadas", evitando morros rocosos. La cumbre ya se ve más cerca y a mí me empieza a inquietar la hora... estos días de invierno pareciera que no tienen mediodía, se pasa de la mañana a la tarde muy rápidamente.
Una vez más agradezco haber traído raquetas, sino la actividad hubiera terminado hace rato, harto de abrir huella! Polvaredas va quedando abajo, y uno va tomando conciencia de la importante pendiente que tiene el espolón.

En los últimos metros antes de la cima aparece unos afloramientos rocosos muy inestables que se desprenden a cada paso. Sino estuviera la nieve cubriendo y afirmando todo, esto sería un suplicio! Cuando ya son las cuatro de la tarde estoy asomandome finalmente al filo cumbrero. .

Hacia el Este aparece un esbelto pico rocoso que supongo debe ser la cumbre principal, pero es demasiado tarde para continuar la ascensión. Medio desconcertado termino de subir el morro que vine viendo desde abajo y encuentro una pequeña pirca. La reviso y lo único que encuentro es un viejo envoltorio rojo de chocolate "Suflair" y garabateado unos nombres y fechas no legibles. Dejo mi testimonio allí, en esta cumbre Oeste del Tambillitos y me pongo a trabajar en la infaltable sesión fotográfica. Una visión magnífica de montañas nevadas se abre hacia los cuatro puntos cardinales. Hacia el norte se abre la quebrada Tambillitos, con cerros escasamente visitados. El Oeste es dominado por el Peñón Rajado y las cumbres que dan nacimiento al Arroyo Polvaredas. Hacia el Este y el Sur, las cumbres septentrionales del Macizo de la Jaula, y muy lejano hacia el Suroeste asoma la estética silueta del Juncal.

Pero como siempre lo bueno dura poco y uno debe renunciar a seguir gozando de este panorama y poner rumbo al auto que espera unos 1500m más abajo. El descenso se hace largo, las raquetas no son esquíes! y apenas se esconde el sol detras del Peñón Rajado, la temperatura baja sensiblemente. Mientras pierdo metros, disfruto del eterno espectáculo de colores hasta que todo va quedando sumergido en las sombras de la noche. Son las siete y media de la tarde cuando llego al auto, mientras la luna creciente le da un toque irreal al paisaje.

PRIMERA ASCENSIÓN DEL CERRO COMANDANTE CABOT (5879m) / COMANDANTE CABOT PEAK FIRST ASCENT (19288ft)

2010-12-27T10:03:00.046-03:00

English summary: In the Central Andes region, there are lots of unknown and unclimbed peaks. Cordillera de Olivares in San Juan province is a very good example of that. A 5879m (19288ft) mountain was the target of an expedition I made in December 2010. Due to lack of time I decided to make an attempt in one day. My wife, Cecilia, was my support at base camp. We left Mendoza city on December 18th 2010, at 3:30PM. We droved six hours and we arrived at San Javier creek, in the Agua Negra International road, at 3830m (12565ft). We left the car and we climbed until we arrived to a place chose as base camp at 4043m (13264ft). We slept a few hours and then I continued the ascent through the northeast face of the mountain while Cecilia stayed at base camp. The ascent took me ten hours of hard activity. I reached the top on December 19th at 3:45PM. I named the peak "Comandante Cabot" in memory of an independence hero. Cabot crossed the Andes by the Guana Pass, located near the peak, two hundred years ago during the independence war. I descended to base camp in three hours, where Cecilia was waiting for me. We returned to the vehicle and Cecilia drove the car while I slept; we arrived to San Juan city half past midnight.

BAUTISMO DE CUMBRE EN LA CORDILLERA DE OLIVARES

Llega mediados de diciembre y todavía estoy en deuda con los grandes objetivos que me había planteado para este año. Uno, la culminación de una nueva vía por el glaciar sur del Nevado Excelsior, quedó postergada para el año que viene por el invierno muy seco que sufrimos esta temporada (quizás el más seco en 40 años). El otro es una cumbre virgen de casi 5900m en la Cordillera de Olivares, al sur del paso de Agua Negra en San Juan. Creo que para este segundo objetivo aún estoy a tiempo de hacer un intento. Este cerro lo había podido estudiar hacía un par de años atrás desde el Olivares Central. Desde aquél momento quedó la intriga y curiosidad por esta cumbre de la cual sabía poco y nada. Al suponer que probablemente no había sido aún ascendida por nadie, pensé en llamarla "Comandante Cabot" como una forma de rescatar aquel héroe a cargo de la columna sanjuanina del Ejército de los Andes. Cabot cruzó por el Paso de Guana, ubicado enfrente de la cumbre elegida, engañando a los españoles que lo esperaban por el de Agua Negra, ubicado más al norte. Después de librar dos batallas, entra triunfal en La Serena.

Por razones laborales no dispongo de mucho tiempo y debo optar por una forma de ascenso diferente a la clásica de tres o cuatro días de duración utilizando un par de campamentos de altura. Es por eso que decido intentarlo "en el día", o casi, utilizando un solo campamento cercano al lugar donde se llega con vehículo. Cecilia me va a acompañar como grupo de "apoyo".

La expedición "relámpago" comienza cuando partimos desde el estacionamiento de un hipermercado de Mendoza, a las 15:30hs del sábado 18 de diciembre. Una hora y media más tarde, paramos sólo unos minutos en la casa de mi hermano Federico en Pocito, en San Juan. Buscamos un calentador y los walkie-talkie y continuamos viaje. Son las 21:30hs cuando estacionamos el auto a la vera de la ruta en el lugar llamado "Pircas Negras" (3830m). Allí cenamos tranquilamente arroz con atún y tomate, mientras preparamos las mochilas. La luna llena ilumina todo el paisaje y hace innecesario el uso de las frontales. Comenzamos a subir despacio por la Quebrada del Arroyo San Javier, ¡no es fácil caminar con mochila de varios kilos a 4000m y recién bajados del auto! Es pasada la medianoche cuando encontramos un pequeño lugar para armar la carpa. Estamos a 4043m de altura.

Una hora más tarde nos acostamos luego de tomar una taza de té y quedamos dormidos inmediatamente, Pero el sueño va a durar poco: a las 5:30hs comienzan los preparativos para la cumbre. He dormido bastante bien y me siento aclimatado gracias a las ascensiones de las últimas semanas. Son las 6:15hs cuando comienzo a caminar luego de despedirme de Cecilia. Coordinamos en comunicarnos con los walkies una vez en la mañana y otra en la tarde, cuando el alcance máximo de los aparatos lo permitan.

Recorro un par de kilómetros por la quebrada San Javier, que conozco del intento al Olivares que con hice con Federico , hasta llegar al pie de las laderas que había elegido para subir. Previamente, utilizando Google Earth y las fotos tomadas desde el Olivares, había trazado la ruta de ascenso donde había elegido algunos puntos sobresalientes del terreno. De esta manera, los casi 2000m de desnivel que me separan de la cumbre los tengo divididos en "tramos" que deberé ir cumpliendo para lograr el objetivo. A poco más de una hora de marcha, hago la primera parada para un segundo desayuno, estoy a 4300m. Sigo subiendo palmo a palmo esta extensa montaña, que desde aquí abajo se ve "eterna". Gracias a tener grabado en mi cabeza el recorrido trazado, es que voy subiendo sin desesperar, regulando el paso ya que la jornada va a ser larga. El terreno en general es bastatne firme y puedo subir cumpliendo las etapas preestablecidas. A las once de la mañana he sobrespasado los 5000m y en el descanso me comunico con Cecilia. Con algunas indicaciones mías ubica mi posición pero no logra verme a pesar de las señas que le hago. Es mucha la distancia que nos separa.

El trazado va buscando la línea de menor pendiente y esquivando un gran ventisquero que presenta hielo "cristal" debido a la sequía de este año. Es justo en ese rodeo donde encuentro la parte más empinada y es donde aprovecho a montarme en el borde del hielo que está cubierto por una fina capa de nieve de algún temporal reciente. De esta manera puedo subir más rápido, usando los cantos de las botas y equilibrándome con los bastones (dadas las características del cerro no he traído piqueta ni grampones). Sé que cada metro ganado, ya se por nieve o acarreo, es un metro menos que falta... Me he planteado una hora límite para alcanzar la cumbre, y al acercarse ese límite comienzan los momentos de definiciones. ¿Podré terminar el ascenso en la cumbre? ¿tendré que estirar un poco más ese límite ya que la cima se encuentra muy cerca? ¿cuánto demoraré en bajar hasta el campamento? ¿lograré bajar antes de que se haga de noche? Estas son las típicas preguntas que surgen cuando el ascenso es largo y la cumbre todavía no llega. A las dos de la tarde alcanzo por fin el final de la extensa ladera, a 5600m. Estoy en el embudo que forma el desagüe de un pequeño vallecito en la parte alta de la montaña.

Hasta aquí llega el terreno empinado, ahora queda recorrer distancia horizontal y subir el pináculo final. Avanzo intentando ver de una vez por todas la cumbre (llevo ocho horas de ascenso y aún no la he visto!). Unos centenares de metros más adelante aparece por fin con su ya familiar forma de pináculo que estudié tantas veces en Google Earth. Pero aún quedan un par de kilómetros y el ritmo no debe decaer. El cansancio y la deshidratación se empiezan a sentir, pero es la fuerte motivación lo que me lleva a no detenerme más de lo necesario para recuperar el aliento. Alcanzar el punto más alto desde esta perspectiva no parece tan obvio porque el pináculo de la cumbre presenta dos picos. Y a medida que subo lo único que pienso es no tener que subir más de un pico para saber cual es el más alto!, situación bastante común cuando se sube una montaña de la cual se carece todo tipo de información. Encaro directamente al pequeño "col" que une los dos picos y me inclino por el que está al sur. Es más sencillo de subir y además parece más alto. El otro es un peñón de roca descompuesta. Menos mal que he acertado en la elección y a las 15:45hs del domingo 19 de diciembre alcanzo el punto más alto de la montaña. Ahora si puedo dominar todo el paisaje circundante desde arriba. Salvo los dos "gigantes" de la zona que tiene más de 6000m, el Olivares del Límite y el Olivares Central, todos los demás cerrros se encuentran más abajo!. La cumbre está formada por grandes bloques naranjas y posee un tercer morro más bajo hacia el oeste. El viento no es muy fuerte pero me abrigo para dedicarme a las tareas de cumbre ( el pronóstico anunciaba temperaturas entre -3°C y -5°C a la que hay que sumar la acción del viento). Primero me puse a revisar minuciosamente la cumbre en busca de rastros de anteriores ascensos. No encontré nada como tampoco había encontrado en toda la ruta de ascenso.

Luego y con mucho esfuerzo armo una pirca sobre uno de los bloques y hago flamear la bandera argentina unos instantes improvisando un mástil con el bastón. Una y otra vez dirijo la mirada hacia el oeste, hacia el Paso que utilizó Cabot hace casi 200 años en su heroico cruce de la cordillera. Hago una medición con el GPS y tomo fotografías panorámicas para seguir estudiando en detalle la región. Finalmente pongo en un tubo de aluminio la bandera con el testimonio de cumbre donde explico la elección del nombre. La meta largamente anhelada ya estaba alcanzada, pero no en su totalidad ¡aún faltaba el descenso!

Una hora después de haber llegado, comienzo a bajar. Sólo hay que cambiar el objetivo de ganar altura por el de perderla rápidamente, así de simple es esta actividad. Sólo hago paradas para tomar algo de líquido, mientras pierdo la mirada en los lejanos llanos del valle de Iglesia. También se ve lejos y muy abajo la entrada de la quebrada San Javier donde está el campamento, y aún más abajo la ruta internacional donde quedó el auto. Buscando una vía más directa para el descenso, ahora rodeo el ventisquero por la margen opuesta a la utilizada en el ascenso.

Voy devorando metros de ladera cuesta abajo, perdiento altura rápidamente. El sol proyecta largas sombras, pero calculo en llegar abajo sin tener que usar la linterna. A las 19hs, cerca del fondo de la quebrada, me comunico con Cecilia según lo acordado. Para ganar tiempo va a ir desarmando el campamento. Cuarenta y cinco minutos más tarde disfrutamos del objetivo logrado, tomando una taza de té mientras le cuento detalles del ascenso. Ella me cuenta que en la mañana al informarle yo la ubicación en que me encontraba, pensó que el ascenso sería más largo de lo previsto: ella podía ver casi en su totalidad la extensa ladera y lo mucho que aún faltaba. Las dos oportunidades que nos comunicamos tuvo que subir unos doscientos metros en la ladera de enfrente para lograr una óptima comunicación.

Algunos minutos después cargamos nuevamente las mochilas con todo el equipo y continuamos hasta el auto, al que alcanzamos a las 20:30hs. Guardadas las cosas, comenzamos un veloz descenso hasta el puesto de Gendarmería. Luego de la parada de rigor para informar "alguna novedad", continuamos hacia Las Flores. Vamos huyendo de oscuros nubarrones que amenazan con lluvia. Paramos en el pequeño pueblo para comer algo y continuamos viaje hacia San Juan. A la ciudad llegamos pasada la medianoche, y media hora más tarde a la casa de Federico, quien nos espera con una habitación preparada para dormir. Pero a pesar del cansancio nos quedamos conversando hasta tarde sobre los detalles de la ascensión y sobre las otras montañas de la zona que aún esperan ser ascendidas. Apenas uno termina un proyecto, ya está en marcha el siguiente. Y la cordillera sanjuanina guarda aún muchos desafíos por descubrir.

PRIMER ASCENSO AL CERRO VISERA 4324m / VISERA PEAK FIRST ASCENT (14186ft)

2010-12-18T08:48:00.036-03:00

English summary: Cerro Penitentes range, known by those who visit Aconcagua, offers some showy rock peaks. Yet, most of these peaks lack names in official maps. One has been called "Cerro Visera" by Victor Ramos in the book "Geología del Aconcagua" (Aconcagua Geology). The Cerro Visera approach is very complicated; the summit es surrounded by a rock wall barrier with only one pass that reaches the high valley. This posed difficulty is the reason why it hasn't been climbed yet. On December 12th 2010, I left "Los Penitentes" Ski Centre (2589m, 8494ft) at 8:30AM. I crossed Cuevas River using a bridge, and climbed a little "col" by the Visera Creek valley entrance. I climbed this valley for nearly three hours and crossed a narrow gorge until I found an exit to the high slopes of the peak. After that, I traversed two kilometers following a south-east direction, I passed the rock wall and then climbed the very steep slopes under the summit. I reached the top (4324m, 14186ft) a few minutes before 5:00PM, eight hours after I left the car. At the top I left a paper explaining the origin of the peak's name (as it appears in Aconcagua Geology). Four hours later, I returned to "Los Penitentes" Ski Centre.

Exploración de una llamativa cima al sureste del Cerro Penitentes Cuando regresé del Cerro "Guimón" debía confirmar si realmente la cumbre que había subido tenía ese nombre. Así es que inmediatamente me puse en contacto con la persona que había hecho la primera ascensión llamándolo de esa manera, y también con las personas que en algunos mapas lo llaman "Limón". Fernando Santamaría, el primer ascensionista, me confirma vía facebook que la cumbre que bautizaron es la que yo había subido. Por otro lado, Javier Robello, autor de un mapa del Cerro Penitentes, se compromete en averiguar el porqué del nombre "Limón" ya que según me comenta, desde que recorre aquella zona lo conoce con ese nombre aunque no sabe el origen. Queda solamente confirmar lo que supongo ha sucedido: un testimonio ilegible que ha llevado a la confusión de nombres...Al domingo siguiente, me propongo explorar las cumbres rocosas ubicadas al sureste del Penitentes, unos 3 km al Este del Guimón. De esas cumbres no tenía información, pero vía mail, Glauco Muratti desde Rosario me comenta que al menos una es mencionada como "Cerro Visera" en el libro "Geología del Aconcagua" de Victor Ramos.

Una semana después de ir al Guimón decido ir a explorar la zona entrando por el pequeño portezuelo ubicado al sur de la Villa Los Penitentes, y que me sirvió de vía de acceso al Obispo años atrás. Esta vez me propongo recorrer el Arroyo que viene del Visera hasta las nacientes, en busca de algún paso que me conduzca a la parte alta de la montaña. A las 8 y media de la mañana comienzo la marcha, luego del consabido viaje de madrugada desde la ciudad de Mendoza.

Marcho a paso firme y constante; en estas salidas donde reina la incertidumbre hay que tratar de disponer del máximo tiempo posible. El tiempo se presenta despejado y muy frío, debido al ingreso de un frente del Pacífico días atrás. A 3200m la escarcha cubre el exiguo hilito de agua en que se ha convertido el arroyo Visera en esta temporada tan seca. La pequeña quebrada se va encerrando cada vez más, y lo que parecía tan obvio en Google Earth aquí se vuelve complicado. Voy devorando metros de quebrada y van apareciendo más y más recodos, curvas y afluentes. Hacia el mediodía estoy rodeado de grandes paredes de rocas que se desgranan al mejor estilo "Fisher Tower", hermosas para las fotos pero que en este momento sólo me hacen pensar que quizás hoy no alcance a encontrar el camino a la cumbre.

Cuando llevo casi 5 horas de marcha, y todavía a 3700m, me encuentro en una "trifurcación" o sea tres afluentes que confluyen más o menos en un mismo punto. Elijo seguir en la que creo me conducirá a la base del Cerro. Más arriba se vuelve a dividir y vuelvo a elegir con el mismo criterio. Pero una gran falla rocosa, que creo es la "falla Penitentes" según el libro de Ramos, va atravesando desde una margen hacia la otra, según las típicas formaciones de esta parte de la Cordillera. Cuando me acerco veo que el arroyito forma una "cascadita". Me acerco buscando algún punto débil para sobrepasar esta dificultad. Pero lo que se veía de lejos como no muy alto, una vez al pie, el resalte rocoso forma una "panza" y tiene al menos 4m de altura. Veo dos posibles "vías" de escalada en este conglomerado que se desgrana, pero ninguna de las dos es menos de un V+. Las estudio de cerca y en realidad no es más que un "boulder" pero mi preocupación pasa por el descenso. Si "apretando" desde dos buenas tomas para manos encaro la pared y luego de dos pasos estoy arriba... como haré más tarde para bajar? Destrepar este resalte no parece muy fácil.

Después de dudarla unos minutos, tomo una decisión "conservadora": me vuelvo sobre mis pasos hasta el último afluente que se abría al oeste. Cuando subía había podido observar que este afluente aparentemente tenía salida a unas pendientes herbosas que aparecen sobre la "falla Penitentes". Una hora más tarde he superado la falla y ya tengo a la vista el Visera. Pero todavía falta otro obstáculo: un segundo escalón rocoso que rodea las dos cumbres elegidas. Lo único que espero es poder pasar justo por donde escurre el arroyito de la alta cuenca que forman las dos cumbres .

Esta vez parece que la suerte está de mi lado y la barda rocosa se haya totalmente erosionada en el punto donde escurre el arroyo , permitiendo pasar sin problemas. Ya son casi las 15hs y me encuentro a 4000m. Ahora lo que resta es una empinada ladera de material suelto que en la parte superior se agudiza y aflora el estrato rocoso. Emprendo una marcha concienzuda para no demorarme, encarando hacia el peñón rocoso donde supongo es el punto más alto. En menos de una hora estoy arriba justo en el punto más alto de esta cresta rocosa que desploma verticalmente hacia el este. Busco infructuosamente algún rastro de antiguos ascensionistas entre el material rocoso que se desgrana, y no encuentro nada. Parece que este cerro recibió el nombre desde abajo por los geólogos pero ocupados por otras motivaciones, no llegaron hasta aquí. Luego de las fotos, armo una pequeña pirca al borde de la pared rocosa y guardo el testimonio en un pequeño tubo plástico. Antes de bajar recorro los peñones más bajos del mismo filo buscando algún rastro humano pero no hay nada.

Comienzo el descenso por el empinado pedrero, apurando el paso donde el terreno lo permite. Más abajo me espera una larga y tediosa marcha por la quebradita. Desde aquí arriba se puede ver el laberinto de curvas y contracurvas que ésta presenta.

Ya nuevamente en la quebrada, debo apurarme a salir con la última luz solar de este interminable laberinto: una vez superada una curva siempre aparece una nueva atrás! Con las últimas luces a las 20:45 voy alcanzando el portezuelo. Sé que desde allí solo queda una cómodo descenso por las huellas del ganado que usa la quebradita del Visera para la veranada. Finalmente, casi trece horas después, llego al auto contento de conocer una nueva cumbre de la cordillera.

CERRO FRANCISCO "PACHI" GUIMÓN 4238m

2010-12-06T09:07:00.036-03:00

Otro "cuatromil" en la Quebrada de Vargas

Hace varios años atrás, revolviendo los archivos de relatos de ascensiones del Club Andinista Mendoza, encontré información sobre una cumbre al sur del Cerro Penitentes. El relato, bastante escueto por cierto, se refería a un bautismo de cumbre en homenaje a Franciso "Pachi" Guimón" por un grupo liderado por Fernando Santamaría. Guimón fue uno de los pioneros del montañismo mendocino y quien formara parte la primera expedición que recorrió toda la Quebrada de la Jaula desde sus nacientes hasta la desembocadura en el Río Mendoza.

Por otro lado , la información que había encontrado en algunos mapas era confusa, ya que en la supuesta ubicación del Cerro Guimón, aparecía un "Cerro Limón". No sabía si se trataba de otro cerro o si era una confusión de nombres. Un domingo de diciembre decido ir a investigar en el terreno y develar el misterio.

Parto de la ciudad de Mendoza en auto a las 6 de la mañana, y a las 8 y media ya estoy caminando los primeros tramos de la Quebrada de Vargas. La idea es ir hasta el refugio "Grajales" y desde allí encarar un filo situado hacia el sureste. Este me llevaría primero hacia una suave cumbre y luego, si el tiempo alcanza, continuaría hacia el Este a unos picos de llamativas formaciones rocosas de las cuales no tenía información.

En algo más de dos horas paso por el refugio Grajales donde me tomo un descanso para comer algo. Sigo hacia el filo elegido y comienzo a subir a buen paso. El clima se presenta inestable con muchas nubes: el pronóstico anuncia algunas nevadas débildes sobre los "grandes". Como a 3600m me sorpendo al ver unos grandes "pajarracos" (aves de rapiña) de las cuales ignoro el nombre. Me prometo investigar sobre tan hermoso y confiado animal.

Continúo subiendo y voy tomando conciencia de lo alejadas que aparecen las cimas rocosas ubicadas al Este. Disfruto de la siempre hermosa vista del Macizo de los Gemelos, con sus numerosas cumbres rocosas y nevadas.

A las dos y pico de la tarde estoy en la cumbre donde remata el filo que he elegido y donde encuentro una importante pirca. Mis antecesores no dejan información del nombre del cerro, ni muchos más datos para develar el misterio de esta cumbre. Me dedico a tomar fotos hacia todos lados mientra el gps trabaja promediando alturas. Minutos más tarde voy hasta otra cima del mismo cerro ubicada hacia el SSO.

Allí también encuentro una pequeña pirca pero ninguna otra información. Me dedico a sacar fotos y a medir nuevamente. Esta cima secundaria es apenas más baja que la otra. Vuelvo sobre mis pasos y encaro el ancho portezuelo que une la cima que acabo de subir con el Penitentes. Me dirijo rápidamente hacia las dos enigmáticas cimas ubicadas al Este, para confirmar si es que alguna de ellas sería el "Guimón".

Después de una hora de marcha llego al pie de la primera de ellas, que presenta al oeste una intimidante pared rocosa, sedimentaria tipo arenisca, de grandes bloques descompuestos. Sigo un poco más al Este a pesar de la hora tardía, para evaluar si existe un paso para evitar las formidables defensas que plantea este cerro. Luego de media hora, me debo rendir a la evidencia de que desde aquí la vía de ascenso es demasiado larga y que sería mejor entrar por una quebrada ubicada al Este del Cerro Penitentes. Saco como conclusión que difícilmente alguna de estas cumbres rocosas sea el "Guimón". Son demasiado complicadas para ascenderse viniendo desde el Penitentes, y posiblemente no tengan ascensos.

Vuelvo a recorrer otra vez el camino seguido en la ida hasta la cumbre del cerro del cual aún no he podido confirmar el nombre, y comienzo a descender el filo por donde había subido. Con gusto a poco voy bajando, pensando en si hice bien en intentar estas llamativas cumbres rocosas en lugar de ir hacia el lado opuesto, hacia el "Serrata", cumbre que aún no he subido. Trato de buscar una explicación en que siempre me llaman la atención las cumbres dejadas de lado y no las conocidas... pienso que ya habrá oportunidad para ir al Serrata.
Una larga caminata aún me espera hasta el auto, y es en el descenso en que uno toma conciencia de las ganas con que venía subiendo en la mañana al ver lo largo que se hace el regreso... Con las últimas luces estoy llegando al auto y en un par de horas más a Mendoza.
Habrá que seguir investigando para conocer más detalles de estos cerros!

PICO VALLECITOS (5470) EN EL DÍA DESDE MENDOZA

2010-11-14T22:32:00.016-03:00

Llega el mes de noviembre y la primavera no ha sido lo fructífera en cuanto a proyectos pendientes. Pero aún me quedan por jugar unas cartas y para eso quiero estar aclimatado. El Pico Vallecitos en una jornada desde Mendoza es siempre una buena opción para entrenar/aclimatar debido a su cómodo sendero de ascenso.

Salgo desde la ciudad de Mendoza pasadas las seis de la mañana. A las 7 y cuarto comienzo la larga caminata. El día se presenta con algunas nubes revoloteando aquí y allá. Concentrado en llevar un buen paso y sabiendo que lo que se logra al comienzo de la jornada "hace la diferencia", en una hora de marcha paso por el campamento de Piedra Grande. Después viene la interminable subida de las morenas grises donde encuentro a unos gringos acampando. En dos horas y media llego al campamento del Salto de Agua, y lejos de parar a comer, sigo hasta cumplir las tres horas de marcha. En otras oportunidades me llevaba tres horas llegar hasta aquí. Ahora los años y la experiencia me hacen caminar diferente. Cuando cumplo las tres horas de caminata estoy en la subida a la ollada, a casi 4500m.

Pequeño descanso y continúo para arriba. A partir de la Ollada voy dosificando el esfuerzo, hasta alcanzar el Portezuelo del Lomas Amarillas. Y desde éste para arriba, los empinados zigzag para llegar al Col del Vallecitos, siempre exigen más "cabeza" que fuerza. En menos de 6 horas desde el auto llego a los 5200 del portezuelo a maravillarme una vez más con el paisaje de la Jaula.

Queda lo más duro: la "huellita" hasta el peñón cumbrero. Y aquí a pesar del cansancio me siento mejor que otra veces. Bien abrigado, voy a paso lento pero constante, de reojo estudio futuros objetivos de la Jaula, que esta temporada no se presenta muy tentadora por la escasez de nieve.

A las tres menos cuarto, a siete horas y media de haber comenzado la ascensión llego al peñón rocoso de la cumbre del Pico Vallecitos. Una vez más, y a pesar de ser la quinta, me sorprendo con la "escaladita" expuesta para llegar a la cruz y para terminar de asombrarme encuentro un lazo de rappel en un bloque que asoma a la veritiginosa pared este!

Unos minutos para las panorámicas, y vuelta al ruedo, ahora hay que perder altura y tratar de volver lo más entero posible. Las nubes me envuelven en la ollada no me abandonaran hasta llegar a los refugios de Vallecitos, unas tres horas más tarde. A las siete y media de la tarde, a poco más de doce horas de haber salido estoy nuevamente en el auto rumbo a Mendoza. Tarea cumplida, esperemos estar en buen estado para los objetivos que se vienen!

PEÑAS AMARILLAS 4252m y PEÑASCOSO 4147m

2010-10-22T23:28:00.034-03:00

English summary: Peñas Amarillas & Peñascoso peaks, second ascent after 22 years.

The active climber Evelio Echevarria has been named a lot of peaks in Central Andes. Two of them, Peñas Amarillas (4252m, 13950ft) and Peñascoso (4147m, 13606ft) are located northern Las Cuevas village, in Matienzo valley. I decided to climb them (October 2010) following the information I found in American Alpine Journal 1989, p.175. I left my car near the International Highway Tunnel. The approach to both peaks is by the Matienzo valley. It took me three hours. After that I turnned west and climbed steep slopes until I reached the border ridge. I followed the ridge to the south until I reached a very unstable tower of loose rock. The dificulties were III° and IV° UIAA steps; it was very dangerous due to the bad quality rock. At the top, I didn't find Evelio's document and I assumed that they have fallen the east cliff. I had to be careful descending. Many rocks felt when I passed by. After that, I climbed a northern peak near the Potrero Escondido Pass, and I found in its summit the document left by Evelio in 1988. I understood that the first summit I climbed was Peñas Amarillas. Finally, I returned to Las Cuevas in three hours.

Otros dos cuatromiles en la Matienzo. Después de ir al Peñas Coloradas y al Pico Chorrillos, había que seguir explorando esas pequeñas pero interesantes cumbres del Cordón Limítrofe. Aún quedaba averiguar cuales eran el "Peñascoso" y el "Peñas Amarillas", dos cumbres bautizadas por Evelio Echevarria hace más de veinte años.

Un día a mitad de semana y de asueto laboral aprovecho a hacer una salida por el día para intentar descubir las cumbres de Don Evelio. A las 6 y media parto en auto desde Mendoza y tres horas más tarde estoy comenzando a caminar desde la boca del túnel internacional. Esta vez toca hacer una aproximación más larga por la Matienzo, antes de desviarse hacia el oeste. El día se presenta con algunas nubes que comienzan a cubrir el cielo desde el oeste.

En una hora y media caminando a buen paso recorro los 6km de la Matienzo antes de comenzar el ascenso por los faldeos de la vertiente oeste. En Google Earth había estudiado en detalle por donde subir el pico que intuía era el Peñascoso. Pasado el mediodía voy ganando altura por altos vallecitos ubicados al sur de la Laguna del Potrero Escondido. El día se va poniendo cada vez más gris y el viento sin ser fuerte es frío. El Tres Hermanos Sur y Central infunden respeto con sus paredes escarpadas tapizadas de nieve. El terreno es firme y cerca de las 14hs estoy en la divisoria de aguas: abajo y lejos aparece la famosa Laguna del Inca en Chile. Hacia mi izquierda continúa un filo que remata en una cumbre rocosa.

Me dirijo hacia ese peñón con la esperanza de poder alcanzar el punto más alto sin tener que hacer trepadas en roca descompuesta. Con el teleobjetivo de la cámara había podido ver que presentaba unos "canales" que me convencieron de que era accesible. En minutos más estoy en el laberinto de rocas. Todo lo que toco se desarma y se cae. Veo el primer canalcito que me comunica con el baja de la cumbre. Llego al mismo desde el costado, una vez adentro me percato que el canal de roca suelta tiene en su base un resalte de varios metros. Con los pies en oposición en la técnica de "chimenea" alcanzo el comienzo del otro canal. Este también descarga sus rocas sueltas sobre otro resalte. A la vez todo se pone más parado. Me convenzo de que son unos pocos metros los que faltan y buscando pararme en las partes firmes de la roca (bue, firme lo que se dice firme no hay nada!) termino de trepar y salgo a la cumbre. Es un peñón de roca que se desprende que no me inspira confianza ni para estar parado...

Trato de buscar algún rastro que haya dejado Don Evelio pero no encuentro nada. Tampoco mi búsqueda es exaustiva dada la preocupación que me causa el descenso. Hago las fotos de rigor, medición con gps y dejo un testimonio con la duda sobre el nombre del cerro. Desde el ascenso al "Hermanos de Piedra" en la Jaula no me sentía con la tensión psicológica de enfrentar un destrepe tan fácil pero a la vez tan expuesto y peligroso. Sólo 15 minutos estoy arriba, lo suficiente para realizar todos los trámites de cumbre. Con el corazón que se me escapa por la garganta, voy destrepando los primeros pasos. No quiero mirar el final del canal, que se ve que se corta por varios resaltes.

Superado el primer tramo peligroso, comienzo a descender por el segundo. Aquí me doy cuenta que el fondo del canal es totalmente inestable y apenas apoyo un pie se va todo el material por la garganta ubicada unos diez metros más abajo. No es muy alto el corte que se adivina, pero lo suficiente para pegarse un buen golpe. No quiero imanginarme en que se convertiría una tranquila salida a la montaña con un accidente en este lugar. Voy haciendo travesías sobre las paredes de los costados, agarrandome con cariño de cualquier protuberancia. En un momento un bloque del tamaño de un pelota se me desprende y trato de que no me haga perder el equilibrio mientras veo que desaparece por el canal. Tres pasos más y alcanzo terreno firme.

Los momentos que acabo de vivir no me dejaron un buen gusto de la cumbre alcanzada, y más pensando que no he podido averiguar cual es el Peñascoso. Comienzo a bajar a la carrera por los acarreos blandos tratando de cambiar el humor pensando en que por lo menos no ha pasado nada que tuviera que lamentar, cuando me entra la duda sobre una pequeña cumbrecita rocosa ubicada al norte. Tengo un presentimiento sobre lo que puedo encontrar en ella y me decido a averiguarlo. Vuelvo a subir los metros bajados haciendo un ladeo hacia dicha cumbre. Casi media hora después, estoy nuevamente haciendo algún pasito de escalada en otro peñón de roca descompuesta... ¿quién me entiende? hace un rato nomás estaba deseando no haberme metido en ese embrollo y ahora estoy en otro! Pero aquí solamente son un par de pasos fáciles y estoy sobre la cumbre. Un laja alargada puesta en forma vertical ya me hace suponer la presencia de anteriores montañistas. Apretado por otra laja chata un envoltorio de bolsas de nylon. Lo abro y encuentro un pequeño libro de cumbre similar al del Peñas Coloradas. Es el testimonio de Evelio Echevarria! Estoy en el "Peñascoso"! Ahora sí puedo confirmar cuales son las cumbres alcanzadas! Mientras saco fotos, veo el pico ascendido recientemente y al observarlo desde esta perspectiva caigo en la cuenta de que se trata del "Peñas Amarillas": tiene jirones de roca amarillenta que contrasta con el color gris que domina todo. El Peñas Amarillas también es otra cumbre bautizadas por Evelio a finales de los '80. Vaya a saber donde pudo haber quedado el testimonio, quizás perdido en las abruptas laderas rocosas de la cara este o entre alguna roca de la cumbre que yo no revisé... Contento de haber logrado estos pequeños descubrimientos, apuro los trámites de cumbre y comienzo a las 17.20 el largo descenso que me espera hasta el auto.

Sin perder tiempo, apuro el descenso sabiendo que en la quebrada la cosa es bastante plana y lleva casi el mismo tiempo subir o bajar. Con las últimas luces alcanzo el peaje del túnel internacional, sólo queda manejar hasta casa!

PEÑAS COLORADAS 4211m y PICO CHORRILLOS 4159m

2010-10-13T21:09:00.023-03:00

English Summary: Peñas Coloradas Peak 3rd ascent & Chorrillos Peak first ascent.

There are a lot of beautiful peaks with steep rock and snow faces in the border range of northern Las Cuevas village. Some of them have been climbed by the well-known mountaineer Evelio Echevarria. Others are still waiting for climbers to explore them. On October 11th 2010, Federico Indovina, Carlos Scellato and I made the third known ascent to the "Peñas Coloradas" peak ( 4211m, 13852ft) using the south face (40° snow slope). Echevarria named this peak in 1988 (American Alpine Journal 1990, p. 204). After submitt, we descended by the easy north face to Chorrillos Valley and we climbed a 4159m (13645ft) unnamed peak by the south face (50° snow slope and III-IV° rock steps). We named it "Pico Chorrillos".

Dos cuatromiles en la Matienzo. En un año superseco como el que estamos viviendo, hay que aprovechar las últimas nievecitas que van quedando para hacer aquellos objetivos que en pleno verano se convierten en odiosos y peligrosos pedreros. Y este es el caso de dos picos de la Quebrada Matienzo ubicados en ambas márgenes del pequeño vallecito tributario llamado "Chorrillos".

Junto a Federico Indovina y Carlos Scellato rumbeamos para la cordillera de Límite. Semanas atrás había estado en esta zona Federico con la gente del curso de Guías de Trekking de Bariloche, alcanzando una cumbre de más de cuatro mil metros donde encontraron testimonio de Evelio Echevarria. Se trata del "Peñas Coloradas", pico que sabía de su existencia por los relatos en el American Alpine Journal pero que no había podido ubicar con precisión. Esta sería una buena oportunidad para conocerlo subiendo por algunos canales nevados de la cara sur.

Dejamos el auto al lado del peaje del túnel internacional y comenzamos a caminar a las 9 y media de la mañana. El día se presenta espléndido, sólo esperamos que este fuerte sol primaveral no ablande demasiado la nieve. Esto de planear el ascenso en el día desde la ciudad de Mendoza tiene el inconveniente de comenzar a escalar tarde, cuando el sol ya está calentando las paredes. Lo ideal sería venir a dormir la tarde anterior y encarar el ascenso de madrugada... Pero ya estamos aquí y avanzamos a paso firme recorriendo los primeros metros de la Matienzo. En un par de horas y habiendonos desviado por el primer afluente del oeste (quebrada Caracoles) estamos al pie de la cara sur del Peñas Coloradas. Empezamos a subir por un canal que nos llevará directo a la cumbre. La nieve al principio se presenta blanda, pero más arriba el terreno mejora.

La pendiente se va acentuando pero nunca supera los 40°. Vamos disfrutando el ascenso mirando el Cerro Caracoles que tenemos enfrente. Éste presenta una vertiente rocosa surcada por canales todavía tapizados de nieve que no se ve muy tentadora. Habrá que estudiar mejor por donde subirlo! Pasadas las dos de la tarde salimos al filo del Peñas. La cumbre se halla cerca: tiene un llamativo peñón de varios metros de altura que Evelio prefirió no subir y armar la pirca con el libro de cumbre unos metros al oeste. Es la tercera ascensión a esta cumbre que bautizara Evelio Echevarria hace ya más de veinte años!

Un tranquilo almuerzo al sol disfrutando del entorno de montañas dominadas por el Centinela de Piedra. Luego de retomar aliento nos planteamos con que seguir... Continuamos al oeste, al pico que está sobre la divisoria de aguas y que fue subido por los chicos del curso de guías quienes lo bautizaron "Titán". Debemos bajar a un portezuelo y después descender al valle ubicado al norte llamado "Chorrillos". Cuando vamos bajando le planteo a mis compañeros cambiar de objetivo y encarar otro pico situado al norte del valle Chorrillos del cual no conocemos el nombre. Presenta una interesante cara sur aún con nieve que nos llama a ser escalada.

Bajamos al fondo del vallecito y nos aproximamos a la pared con la idea de que si la nieve estuviera demasiado blanda continuaríamos bajando hacia el auto. Pero una vez al pie observamos que sin tener las condiciones ideales se puede subir perfectamente. Además las sombras van cubriendo todo (ya son casi las cinco de la tarde) y puede comenzar a recongelarse . Con cuidado de no cortar nieve en placa, vamos subiendo esta segunda cumbre turnándonos para abrir huella, mientras la conversación va desvariando sobre las capacidades adquiridas y la herencia genética... La pendiente va ganando en inclinación y nos vamos preguntando si estaremos haciendo bien encarando otra cumbre a esta hora, contra todos los consejos clásicos del montañismo. Gracias a que hemos fotografiado la pared desde la otra cumbre podemos ubicarnos hacia donde tenemos que dirigirnos ya que una vez que estamos en ella no es tan fácil distinguir el peñón cumbrero. Los últimos metros la pendiente alcanza los 50° y la nieve se presenta dura ideal para la técnica piolet-puñal. Terminamos al pie de un resalte rocoso que alcanzamos luego de escalar unos pedreros con grampones. Federico se larga a probar suerte en el peñoncito de la cumbre, que resulta más fácil de lo que parecía. Con Carlos lo seguimos escalando en roca descompuesta este paso de III° . Es todo muy expuesto, ya que hacia el norte cae una pared de varias decenas de metros. Sólo hay que hacer bien las cosas y no caerse! Son las 6 de la tarde y no duramos mucho en pequeña cumbre. Lo suficiente para constatar que no había señales de anteriores ascensos, armar una pirquita con el testimonio con el nombre propuesto y las fotos de rigor. Quince minutos más tarde estamos desescalando con todo el "cariño del mundo" el resalte rocoso. Allí volvemos a agarrar los piolets y a destrepar el canal. Con mucho cuidado y concentrados en la tarea vamos perdiendo metros. Una vez al pie del pico apuramos el paso, todavía nos queda una larga caminata hasta el vehículo que pretendemos hacer con luz diurna. Los picos de la Matienzo nos regalan una hermosa visión al atardecer como despedida y bastante cansados de la actividad del día llegamos al auto, pensando en las excusas que pondremos por llegar tan tarde a casa!

CERRO "EL ARENAL" 5424m

2010-10-06T20:37:00.010-03:00

Ascensión en el Cordón de Agua Negra, San Juan, octubre 2010

Llega el mes de octubre y buscamos una cima para "aclimatar" en preparación para objetivos más ambiciosos. Volvemos a aquella alta cumbre que intentáramos con Federico hace un año atrás, cuando nos preparábamos para el Excelsior. Aquella vez hicimos el intento en una sola jornada desde desde la ciudad de San Juan, subestimando el objetivo. Ahora iríamos por lo menos la tarde anterior para vivaquear al lado del auto y poder encarar la subida desde temprano.

A pesar de salir a primera hora de la tarde desde la ciudad de San Juan, una serie de hechos desafortunados, entiéndase gestiones para solicitar permiso en Gendarmería delegación Las Flores e inconvenientes varios transitando la ruta 150 que se halla en construcción, recién cerca de las 23hs estamos en el "Arenal" a casi 3900m. Allí armamos una carpa para dos personas y yo tiro los aislantes al lado para hacer un vivac. En esta oportunidad somos tres, viene con nosotros José, un ex-alumno de Astronomía de Federico, que recién está dando sus primeros pasos en alta montaña. Antes de dormir nos visita un zorro que parece estar muy acostumbrado a solicitar alimentos a los humanos! La noche es realmente fría (-15°C) y me obliga a refugiarme en el fondo de la bolsa de dormir.

Con las primeras luces del amanecer recién podemos ver la montaña que venimos a subir. La ruta de ascensión del cerro elegido aparentemente no ofrece ninguna sorpresa, sólo un largo pero realmente largo y monótono ascenso que pone a prueba cualquier motivación. El desnivel a salvar es de casi 1600m, para el cual calculamos al menos unas ocho horas. Cerca de las siete y media estamos en marcha, luego de dejar el auto estacionado a la vera de la ruta, lo más al frente posible del pie del cerro.

Comenzamos a seguir una huella que zigzaguea y va ganando altura suavemente. Aún no nos da el sol y el frío se siente en las ráfagas de viento oeste. Tras una hora de marcha hacemos un descanso y tomamos unos tragos de mate cocido caliente. Sólo unos minutos para reponernos y volvemos al ataque. Somos rigurosos en plantearnos una hora de marcha por 5 o 10 minutos de descanso para comer y beber. Así vamos ganando altura paso a paso sin mirar la lejana y engañosa cumbre que se ve varios centenares de metros arriba de nuestras cabezas.

Así van transcurriendo las horas, ganando altura palmo a palmo. El día que había amanecido totalmente despejado comienza a arruinarse, según lo había anticipado el pronóstico noruego (http://www.yr.no/). Ráfagas de viento helado nos castigan cuando superamos los 5000m y comenzamos a subir por la ladera oeste de la montaña. Falta poco, pero como siempre el terreno en los últimos metros es más cansador que nunca. Me voy adelantando para ver si se ve algún indicio de cumbre que entusiasme a los que vienen más atrás. Cuando estoy como a 5250m, Federico me dice que José prefiere no seguir. Al final deciden continuar a su propio ritmo mientras yo intento de una vez por todas terminar de subir la empinada vertiente oeste para llegar al borde rocoso de lo que creo es la cumbre. Media hora más tarde estoy en los metros finales mientras los chicos deciden comenzar a bajar.

A las 16hs me asomo al borde de la pendiente, a unos veinte metros hay una pequeña pirca. Estoy finalmente en la cumbre. A los chicos no los veo, y aprovecho algunos rayos de sol para sacar fotos al panorama de solitarias montañas que me rodea. Lástima el clima, que no ayuda mucho a las tomas fotográficas!. El libro de cumbre que encuentro en la pirca me informa el nombre del cerro: "El Arenal". Tiene unos pocos ascensos desde el primero realizado por Mauricio Manzi en 1994. A las 17hs empiezo a bajar, buscando un camino un poco más corto que el utilizado en el ascenso. Me asomo hacia la extensa ladera para ver si veo a los chicos. Me comunico con el handy y ellos me ven. Continúo con el descenso devorando metros de acarreo y perdiendo rápidamente altura. Un par de paradas para tomar algo y una hora más tarde estoy llegando al auto junto con los chicos. Hemos batido récord de descenso en montaña... 1540m de desnivel en una hora!

Una sorpresa más nos esperaba al llegar al auto... una goma pinchada. Y desandar el camino en construcción rogando que las máquinas que trabajan no hayan dejado grandes rocas que compliquen el paso. Finalmente a las 22 estamos entrando en la ciudad de San Juan. Cansados de tan intensa salida, listos para comenzar un lunes de trabajo!

PICO NAVARRO (4660m)

2010-09-14T23:46:00.032-03:00

4ta ascensión absoluta luego de 31 años....

Por fin! La oportunidad de intentar el ya "famoso" Pico Navarro había llegado. Las condiciones que presentaba la montaña eran las mejores para este año tan seco. Después de chequear el pronóstico descartamos salir el fin de semana que había mal tiempo. El lunes a la tarde después de trabajar, con Javier Gutiérrez compañero de la expedición a la Jaula 2009, enfilo una vez más hacia la zona de la Cordillera de Límite.

Recién a las 19.30hs estamos comenzando la caminata, con la mala suerte de olvidarme la cámara fotográfica en el auto... Vuelta a buscarla y recién a las 20hs nuevamente salgo del auto para alcanzar al Javi. La noche nos confunde en la entrada de la Navarro y renegamos más de la cuenta. Acampando en la quebrada está Mijel con los chicos de la Asociación de Guías de Bariloche, y hemos quedado en encontrarnos. Pero no fue tarea fácil sin más precisión que "la quebrada Navarro". Y finalmente cansados nos decidimos a vivaquear detrás de una rocaa 3600m de altura . Son las 23hs y pretendemos madrugar para encarar el Pico Navarro en las horas más frías para evitar posibles caídas de rocas o hielo.

Pero el ya vetusto "camping gaz" no termina nunca de calentar el agua del desayuno y finalmente nos ponemos en marcha a las siete de la mañana. No hemos dormido mal en el vivac, pero siempre resulta duro salir de la bolsa para comenzar el día. La noche fue apacible con una temperatura de -10°C, pero al amanecer un velo de altas nubes cubre el cielo. La ruta de ascenso la he estudiado en detalle con las fotografías que tomé desde el Santa Elena y el Puntudito, espero no tener sorpresas. Primero una "pala" de nieve en la vertiente este del Pico, hasta salir a un col. Luego tirarse a la vertiente oeste buscando una canaleta entre roqueríos que lleva directo a la cumbre. Así resumido parece muy sencillo.

Unas dos horas de ascenso por morenas nos lleva alcanzar la base del Navarro a más de 4000m. Allí nos tomamos unos tragos de mate cocido caliente y equipados con piolet y grampones encaramos la pendiente. La nieve está en buenas condiciones y ganamos altura rápidamente. El día se presenta frío y nublado, ideal para una ruta por nieve. La vertiente este comienza con unos 30 a 35° de pendiente para rematar unos 400m más arriba al pie de unas paredes de roca con 45 a 50°. Allí bordeamos la base de los roqueríos para buscar la salida al col.
Cada vez se pone más empinado y con precaución vamos subiendo los últimos metros. Pero resultan más de lo imaginado y parece que no vamos a salir nunca al filo.

Arriba nos recibe el helado viento oeste y rodeando peñones, vamos descifrando el camino hacia la cumbre. No es evidente y más de una vez estudio la foto tomada desde el Puntudito que tengo aún guardada en la cámara. Definitivamente hay que salir del filo y tirarse al oeste al canal que remata entre dos peñones. Luego de unas travesías de III° estamos luchando con el terreno inestable de la canaleta. Una vez al pie de los peñones más altos, tengo el presentimiento de que la cumbre tiene que estar justo encima y resulta sencillo buscar el camino más fácil en estas paredes de roca "podrida". Veo que estamos en el camino correcto y en minutos más me enfrento a la clásica "torreta" de hierro y madera y al poste con el letrero de madera.

Por fin estamos arriba! Aquella lejana y desconocida cumbre que ví de cerca en junio de 2009 desde el "Mital" se ha dejado dominar; eso sí después de haber estudiado perfectamente su vía de ascenso. Podremos develar la incógnita de saber que cerro es.... esperemos encontrar un testimonio que nos aclare el panorama.

La cumbre es muy pequeña y cae verticalmente hacia el sur, a Chile. El frío no me intimida para sacarme los guantes y buscar en una lata oxidada que tiene una hoja de diario arrugada... A pesar de tratar de desplegarla con cuidado no encuentro nada en particular y sigo con las típicas tareas de cumbre: prender el GPS y sacar fotos, mientras Javier busca para ver si hay algo más. Una lata de leche "nido" guarda un libro de cumbre en una bolsa de nylon. En la primera página la ascensión de 1966 que ha hecho la "primera" y que explica que se trata del Cerro Navarro. Rápidamente hojeamos las siguientes, para saber quienes han sido los últimos montañistas en subirlo. Inmediatamente leo "abril de 1979" y los nombres de "Carlos Sansoni" y "Jorge Crescitelli". Es increíble que hayan pasado más de 31 años para que este pico sea nuevamente escalado! Y que honor tener de antecesores a dos reconocidos montañistas vencedores del Nevado Excelsior!

Javier me saca de mi euforia de cumbre y me hace volver a la realidad del viento frío y el delicado descenso por las paredes de roca y la pala de nieve. Más fotos, testimonio, un bocado de alfajor y hacia abajo. Rehacemos el camino bajo ráfagas heladas de viento oeste, mientras vemos que el día termina poniendose cada vez más gris. Concienzudamente bajamos por la huella de subida hasta el valle. Una larga caminata hasta el vivac, cargamos el resto de las cosas y ponemos el "piloto automático" hasta el auto, al que llegamos a las 18.45hs. Una vez más la montaña nos sorprende y nos vamos contentos con la ruta escalada y el Pico Navarro dominado!

PICO "PUNTUDITO" (4152), QUEBRADA NAVARRO

2010-08-29T23:15:00.024-03:00

Continuando con las exploraciones de todas las cumbres cercanas a la ruta internacional, esta vez le tocó el turno a un "pequeño" pico de 4000 y pico. Bautizado a principios de los '90 por el eminente montañista chileno Evelio Echevarría, quien no pudo alcanzar su cumbre de roca descompuesta, recién fue ascendido por primera vez en el '96 por Glauco Muratti y compañeros del GRAM (Grupo Rosarino de Alta Montaña).

Con estos antecedentes, si bien el pico no era muy largo, sabía que lo complicado iba a estar en la última parte. Elegí subirlo por el sur, desde la Quebrada Navarro, dado que esa vertiente podría guardar buena nieve en este invierno tan escaso de precipitaciones. El domingo 29 de agosto empecé a caminar tarde, luego de dejar el auto al lado de la "Casucha del Rey".

Me esperaba una larga caminata hasta el pie de los neveros que conducen al pie de los peñones rocosos de la cumbre. El día se presenta muy agradable, con menos calor que la semana pasada. La escasa nieve caída vuelve a preocuparme una y otra vez en el crítico verano que deberemos vivir en la desértica Mendoza.

La nieve que encuentro en el valle está blanda pero más arriba cuando todos se empieza a empinar está especial para crampones y comienza la tarea de ganarle metros a la montaña. El sol va cayendo (empecé demasiado tarde!) y veo arriba el filo cumbrero que lo une al Santa Elena. En las sombras me empieza a dar frío, y aprieto el paso para terminar. Mientras subía había ido estudiando la travesía que debía hacer hacia el este sobre unas placas de roca descompuesta que no me inspiraron confianza, por lo que decidí nomás ir hasta el filo.

Una vez en el filo, lo remonto hacia el Este para encontrarme con la ingrata novedad de que por allí no es el camino de la cumbre: peñones de roca podrida tipo arenisca que se desarma de solo agarrarla me separan del punto más alto, que no está a más de 30m de desnivel y unos 100m de distancia... Por más que le busco la vuelta, termino pensando que he llegado al mismo sitio que habrá alcanzado Don Evelio hace casi veinte años en la primera exploración...

Bajo un poco por donde he subido buscando el camino que había pensado en principio, sobre las placas rocosas. Me acerco al pie de las mismas tratando de estudiar una ruta por algún canal que me evite la exposición para superar los resaltes que presenta. Por más que la estudio no me convenzo, sobretodo para el descenso que debería destreparlo... La incógnita quedará para otra vez, quizás si hubiera estado en otras condiciones (con más nieve dura en canales) podría haberse subido más cómodamente. Me resigno y sigo para abajo, las sombras del Santa Elena me van envolviendo, y la quebrada Navarro una vez más me tienta a seguir explorando sus rincones.

CERRO AGUAS SALADAS NORTE 4347m

2010-08-21T23:42:00.036-03:00

La cordillera de los Andes esconde innumerables cumbres a descubrir por los amantes de la montaña. Algunas se encuentran cerca de la ruta internacional, quizás eclipsadas por otras más altas e imponentes. Empiezan a tomar relevancia cuando uno se pone a estudiar en detalle las fotos panorámicas tomadas en anteriores ascensos. Dando por resultado nuevos e interesantes desafíos para escalar con dificultades para todos los gustos. Tal es el caso de la cima ubicada al norte del Cerro Aguas Saladas, dentro del grupo de cumbres menores que rodean al Tolosa. Un "4000" sin información previa, sólo una cota altimétrica en los mapas, todo para ser descubierto.

Así es que un día de agosto, me decido a subir esta cumbre, entrando por la segunda quebrada después de las famosas cascadas de hielo. Dejo el auto en una gran playa de estacionamiento que existe al lado de la ruta a 2879m. Son las 9.40hs cuando comienzo a caminar rumbo a la entrada de la quebradita. Ésta se presenta encajonada al principio, con barrancos de tierra dura que arrojan piedras y cascotes en las horas de más calor. Menos mal que todavía hace frío y no cae nada. En una hora de marcha y trescientos cincuenta metros de desnivel ganados, el valle se abre y aparece al fondo el col que había estudiado en las fotos como vía de ascenso. Se ve bastante lejos, lo único que espero es que la nieve no esté acartonada...

Cerca del mediodía y después de alguna mortal travesía de nieve blanda, alcanzo la base del canal que baja del col. Mientras subo voy mirando repetidas veces hacia arriba atento a las caídas de rocas o hielo. En algunos tramos la nieve está ideal para los grampones y en otros me hundo hasta la rodilla. Sin perder tiempo voy acelerando el ritmo y a las 3 de la tarde he salido al col a 4156m. El filo es agudo y hacia el norte la visión al Aconcagua impresiona. Muy cerca el Tolosa dominando su corte de cumbres menores posiblemente sin ascensos.

Desde el Col remonto el filo hacia el este en busca de la cumbre. En menos de una hora he alcanzado el punto máximo, donde había una pequeña pirca que había visto desde el Pico Leñas del Tolosa en el 2008. Desarmo el montón de piedras pero no encuentro testimonio para saber el nombre del Cerro. Previamente había estudiado minuciosamente todas las cartas a mi alcance y sólo aparecía una cota altimétrica. Esta cumbre es perfectamente identificable y accesible desde Confluencia, por lo que pienso que desde la vertiente norte debe ser más visitada. Dejo el testimonio con el nombre de "Aguas Saladas Norte", y luego de la sesión fotográfica que me brindará nuevos desafíos a estudiar, comienzo a bajar a las 5 menos cuarto.

En minutos nuevamente en el col y a comenzar la concienzuda tarea de descender el canal con grampones. La pendiente promedio debe andar en los 40° y un poco más en la salida. En una hora estoy abajo. Ahora "solo" queda desandar el vallecito hasta la ruta. La nieve ablandada por el calor del día aún no se endurece a pesar de ser casi las siete de la tarde, y más de una vez termino aterrizando con una pierna enterrada hasta el muslo... Apuro el paso en el "cajón" de la entrada, donde cada vez hay más huellas de caídas de piedras. Con las últimas luces alcanzo la ruta, mientras la luna aparece sobre el Cordón de la Jaula.

Cristo Redentor en ski, 28 de julio de 2010

2010-07-30T22:54:00.029-03:00

Un día a mitad de semana nos reunimos cuatro entusiastas del esquí para aprovechar la escasa nieve caída y la ventana de buen tiempo anunciado en el pronóstico. Mijel, Ariel, (que estaban esperandonos en Penitentes) Federico y yo conformamos el "grupete" en esta oportunidad.

Los que estaban arriba ya habían elegido el destino: el Cristo Redentor desde las Cuevas. El día anterior habían esquiado allí y nos anticiparon que el lugar tenía buena nieve. Después de un exasperante viaje entre Penitentes y las Cuevas debido el tráfico de camiones, abandonamos el auto poco después del Arco, y comenzamos la marcha. El día tal cual lo anticipaba el pronóstico está muy bueno y de la nevizca de la tarde anterior queda apenas unos centímetros.

Los dos "profes" (Mijel y Ariel) aprovechan a mostrarnos algunos técnicas de ascenso y de doblar en diferentes pendientes. La marcha es a paso firme, y en poco más de dos horas y media hemos alcanzado el hito fronterizo. Desde allí los entendidos siguen con los esquíes a cuestas para poder probar un nuevo canal de descenso. Con Federico nos tomamos el tiempo para prepararnos a bajar un suave vallecito y esperarlos al pie del canal.

En esta parte la nieve no está tan buena como nos la "vendieron" los chicos, y no me resulta muy fácil realizar los giros. Pero dada la suave pendiente es un lugar optimo para entrar en calor para lo que se viene después.

Al pie del canal los esperamos a que evalúen las condiciones de la nieve y ver si se puede hacer un descenso sin correr peligro de provocar una avalancha. Minutos más tarde Mijel hace demostración de toda su técnica disfrutando un descenso impecable.

Ariel lo sigue realizando a su vez un descenso perfecto y haciendo parecer al esquí fuera de pista como algo muy sencillo...

Luego del descenso del canal, tal era el entusiasmo de Mijel por esta experiencia que estaba por subir de nuevo más de doscientos metros para hacer otra bajada...

Finalmente y dada la hora avanzada decidimos continuar el descenso, buscando las mejores nieves, que aunque no fueron con las condiciones esperadas, nos permitieron disfrutar una vez más de un hermoso día de esquí. Y para mí una nueva oportunidad de seguir aprendiendo de esta forma de vivir la montaña en invierno.

Esquí de travesía en la Quebrada Matienzo, 27 de junio de 2010

2010-07-25T21:09:00.015-03:00

Primera parte: a los golpes se aprende...!

Muchas eran las ganas de hacer esquí travesía después de los primeros pasos dados en 2009. Pero recién a finales de junio cayeron las primeras nevadas en la cordillera. Y apenas el tiempo aclaró hacia allá partimos un numeroso grupo de entusiastas del esquí, algunos verdaderos profesionales, otros que van depurando su técnica, y yo, el novato en estas lides que debía darse aún unos golpes para aprender de los diferentes tipos de nieve...

Llegamos un sábado no muy temprano a la boca del túnel internacional, luego de dudar hacia que ladera encarar buscando buenos descensos. La quebrada de Matienzo siempre guarda interesantes posiblilidades, en un hermoso entorno de montañas solitarias. Luego de cruzar el río Cuevas sin darnos cuenta ya que lo cubría la nieve, avanzamos a paso firme hacia el mismo sector donde a finales de octubre del año pasado yo había hecho mi segunda incursión en esta actividad. Mijel y Manu aprietan el paso y van haciendo punta, mientras con Mario y Néstor vamos atrás sacando fotos y preguntandonos porque los primeros no hicieron más zig-zags en la subida...

Después de unas tres horas de ascenso, hacemos una parada para comer algo. Los más entendidos encaran por último un empinado nevé para comenzar desde ahí el descenso, mientras que el resto nos aprestamos a encarar las suaves pendientes que acabamos de subir. Hay poca nieve y lo principal es mantener el control en el descenso para evitar accidentes... eso es lo que me repiten los desinteresados instructores que tengo a mi lado cuando me ven encarar dubitativamente las primeras curvas de nieve acartonada... Un par de aterrizajes más abajo, Néstor me da toda clase de consejos e indicaciones para dominar la técnica en esta nieve difícil, que no tiene nada que ver con la de final de primavera del año pasado! (con pensar que aquella vez vine sólo y descendí todas estas pendientes sin problema!). Ahora sumado que es la primera esquiada de la temporada, en esta nieve "venteada", "acartonada" o como quieran llamarla, me cuesta un motón poder realizar un descenso decente...

Es un placer ver a los que saben deslizarse con elegancia, soltura, gozando de la nieve más allá del tipo que sea y del tiempo que llevan sin esquiar ...como si se tratase de una pista recién pisada! Por mi parte, al final de las pendientes puedo disfrutar el descenso, cuando encuentro nieve más compacta y ya he recordado un poco la técnica (que importante es poder refrescar la técnica en un centro de esquí).

Finalmente bajo heladas ráfagas de viento blanco nos despedimos de la quebrada, huyendo hacia Uspallata donde por fin recompondremos nuestros cuerpos comiendo y tomando algo caliente.

Esquí de travesía en Quebrada de Matienzo, Julio de 2010

2010-07-25T20:29:00.019-03:00

Segunda parte, la revancha!
Una semana después de la primera experiencia 2010 de esquí travesía, estamos nuevamente Néstor, Mario y yo enfrentando la quebrada de Matienzo. Muchas opciones no habían quedado. Las nevadas prometidas no se habían producido, y por el contrario, el fuerte viento que había corrido durante toda la semana había "pelado" de nieve aún más la montaña. Y solo en Matienzo había suficiente como para "randonear".

Más temprano que la semana pasada iniciamos la marcha desde la boca del túnel, en ocasiones enlazando los nevés para no tener que quitarnos los esquíes. El día se presenta soleado pero el viento a veces se hace insoportable.

En mejor estado que la vez anterior hacemos el mismo recorrido, a un ritmo más relajado, estudiando por donde nos conviene hacer el descenso.

Una vez alcanzado el borde de la morena, nos damos por satisfechos con el ascenso (de aquí en más la nieve se había volado) y comenzamos el descenso. En una semana la nieve se había transformado lo suficiente como para hacer una delicia el descenso! El viento había hecho su trabajo y las placas parecían pistas recién preparadas...

Con las indicaciones y correcciones del "profe Néstor", el descenso es realmente placentero a pesar de tener que maniobrar con precisión para escapar a piedras que asoman con más frecuencia de lo que uno desearía.
Llegamos temprano al auto, y después de un derrape más abajo de la curva de la soberanía, nos paramos a comer un lomo en el incipiente centro de ski "Aconcagua park" antes de llegar a Penitentes.

PICO BICENTENARIO 4787m

2010-05-25T16:21:00.045-03:00

BAUTISMO DE UN PICO VIRGEN EN LA QUEBRADA COLORADA

English summary: Bicentenario Peak first ascent.
On May 24, 2010, Lito Sánchez and I made the first ascent to the 4787m (15705ft) peak in Quebrada Colorada, near Punta de Vacas. Quebrada Colorada is one way to access to the Cordón de la Jaula, a remote valley with a range of several unclimbed peaks. Through this valley I reached few peaks on the first expedition I made in this massif in 1990 (see AAJ 1991, p. 194).
The day we approached the Quebrada Colorada base we bivouacked at 2906m (9534ft). The second day we left camp by 4:30AM. The route starts in a secondary narrow creek and continuous in the north face of the mountain, through unstable steep slopes. Nine hours later, after a hard journey, we reached the top. We named the peak “Bicentenario” because the two hundred anniversary of first Argentine government.

Se aproximaban los feriados de mayo y tenia en mente varios proyectos para intentar antes de las nevadas fuertes del invierno. Uno de ellos, que había postergado en varias oportunidades, era subir el ya clásico pico que aparece en la entrada de la quebrada Colorada, antes de llegar a Punta de Vacas. Un pico que dada las escarpadas laderas y difícil acceso a los faldeos superiores prometía ser virgen aún a pesar de su proximidad a la ruta a Chile. Hace varios años atrás, más precisamente en enero de 1992, lo habíamos intentado junto a mis hermanos. En esa oportunidad y disponiendo de tres días, nos resignamos a volver luego de superar lo más penoso del ascenso, dado que aún quedaba un largo trecho hasta la cumbre.

Otro andinista que también le había "echado el ojo" era Lito Sánchez, experimentado montañista que gusta probar nuevas cumbres de nuestra cordillera. Así es que en alguna conversación quedamos en intentarlo juntos cuando se diera la oportunidad. Y en estos feriados de mayo el momento había llegado.

Salimos el domingo 23 a media mañana, rumbo a la quebrada Colorada. El tiempo se había presentado muy inestable y algo extraño para la época, granizando la noche anterior en la ciudad de Mendoza. Por suerte hacia la cordillera, el clima parecía más estable, y un sol entibiaba el ambiente desde Uspallata hacia arriba. A mediodía dejamos el auto en la entrada de la quebrada y comenzamos a caminar. Vamos con algunos elementos para vivaquear en el mismo lugar de la vez anterior y al día siguiente atacar la cumbre bien temprano. En algo más de cuatro horas hemos recorrido el trayecto hasta el afluente por el que nos desviaremos . Hace catorce años que no vuelvo a la Quebrada Colorada y esta caminata me ha parecido ¡lo más agradable! Deben ser las tortuosas y escabrosas quebradas que he recorrido los últimos años que hoy la "Colorada" se presenta diferente.

Gozamos de los últimos rayos de sol mientras preparamos el vivac, antes de sumirnos en las sombras. Nos arrepentimos de no haber llevado una tira de asado y un malbec, y nos resignamos a los "fideos con salsa cuatro quesos" y a dormir. Más tarde sale la luna dando un toque de irrealidad al paisaje.

Pocas horas después, ya estamos en movimiento. Son las 3 de la mañana y a la luz de las frontales desayunamos y preparamos las mochilas con abrigo y algo de comida. A las 4:25hs estamos en marcha por el pequeño afluente. El hielo recubre las rocas del arroyito y comenzamos a buscar el mejor camino entre grandes bloques. Aparecen dos cascaditas heladas que sorteamos por la izquierda. Más arriba, damos con el estrecho canal de tierra dura y piedras, que es la puerta de acceso a los pedreros del cerro. Avanzamos estudiando los diez metros de terreno que ilumina el haz de las frontales. Y los empinados pedreros a continuación me parecen más largos que la vez pasada. A fuerza de largos pasos y trepaditas en riscos ganamos altura velozmente buscando salir al filo del contrafuerte donde estamos montados. Seguimos devorando metros en plena oscuridad y en más de una ocasión debemos volver sobre nuestros pasos: impresionantes paredes caen al sur hacia la quebrada Colorada.

Finalmente dejamos el filo y hacemos un largo y tedioso ladeo buscando de una vez por todas alcanzar la parte alta del cerro. Aún es de noche y apenas hemos hecho alguna parada para comer algo. Momentos más tarde, las primeras luces del día nos ayudan a ubicarnos y encarar las últimas fuertes pendientes. Avanzo a paso forzado buscando los rayos de sol que ya iluminan los roqueríos que tenemos sobre nuestras cabezas. Calentándonos un poco y reponiendo energías engullendo algun que otro bocado, miramos hacia los últimos metros que faltan para llegar al filo. Nos ponemos nuevamente en marcha y atacamos las pendientes tratando de mantener el paso contínuo.

Asomados al filo, vemos el oscuro pináculo cumbrero y el rodeo que haremos para no perder altura. El paisaje que se abre hacia el oeste es impresionante y lo que aún queda por ver hacia el sur nos hace marchar a buen paso hasta el comienzo de la subida final, donde llegamos a las 12hs. La extensa quebrada Colorada nos muestra todos sus secretos hasta las nacientes en los Tres Mogotes. Innumerables picos desconocidos nos hacen planear nuevas aventuras. Unos instantes sacando fotos y continuamos. Lo que sigue es el morro cimero, que no es tán empinado como parecía, y en menos de una hora subimos los casi trescientos metros de desnivel hasta el punto más alto del pico.

Son las 13:15hs del 24 de mayo de 2010, y estamos en una nueva cumbre donde no encontramos rastros de anteriores montañistas. Un día espectacular nos da la oportunidad de disfrutar un rato las vistas para todos lados. Mientras saco fotos, Lito se encarga de armar una gran pirca. Luego de algunos momentos de deliberaciones, lo bautizamos "Pico Bicentenario" por la importante fecha que estamos viviendo en el país.

El gps marca 4787m de altura, y luego de guardar nuestro testimonio en un tubo comenzamos el descenso. Nos queda aún largas horas de marcha para alcanzar los 2290m en la puerta de la quebrada donde quedó el auto. Los pedreros que tanto costaron subir en la madrugada, ahora son un terreno ideal para perder altura. Y a las 5 de la tarde estamos llegando al vivac.

Apenas unos minutos para cargar el equipo de acampe en las mochilas, y continuamos la carrera para alcanzar a salir de la quebrada antes de que se haga de noche. Nuevamente hacemos las travesías de grandes bloques, cruce de río y ladeos de acarreo. Con las últimas luces y luego con la ayuda de la luna llena llegamos al auto a las 19:40hs. Más de quince horas de actividad para ascender 1900m desde el vivac y bajar 2500m hasta el auto. Llegamos cansados pero contentos de poder compartir la pasión de descubrir nuevas cumbres.

UN PICO "A MANO" Y POCO VISITADO

2010-05-11T14:46:00.032-03:00

CERRO PANTA 4172m

Domingo 9 de mayo de 2010. Los Andes siempren guardan una cumbre poco visitada para el que se anima a apartarse de los caminos más trillados, y sin ni siquiera alejarse mucho de la ruta a Chile. Hace tiempo me había fijado en una cumbre que enmarca hacia el Este el panorama de montañas que se tiene desde la Laguna de Horcones. En los mapas, aparece como Cerro "Panta"y está ubicado al norte de la clásica cima de iniciación que constituye el "Banderita Norte". Un día de junio de 2003 desde el Banderita pude observar el largo filo que une ambas cumbres. En más de una salida invernal me ví tentado en escalarlo, pero con mucha nieve, el filo podría llevar más tiempo de lo calculado. Hoy pensando en una cima que no conozca de la Cordillera de Límite, me acuerdo de este cerro y hacia allí me dirijo.

Decido entrar por la Quebrada Pukios, poco antes de llegar a Puente del Inca, y de esa manera evitar incómodos pedreros del filo del Banderita. Son las 9 y media de la mañana de un soleado domingo de otoño cuando comienzo a marchar después de dejar el vehículo en "Los Puquios". La quebrada presenta muchas huellas de animales, por la cercanía a los corrales de mulas utilizadas en el Aconcagua. En una hora de marcha alcanzo el punto elegido en Google Earth para doblar al oeste y empezar a subir la ladera este del filo que une el Banderita con el Panta. Hasta aquí la quebradita es hermosa y muy agradable para transitar. Restos de la primera nevada de la temporada le ponen un toque pintoresco al paisaje. Una banda rocosa atraviesa toda la quebrada desde el sur al norte, impidiendo el paso.

Una vertiente forma una pequeña cascada al lado de la cual observo que se puede superar el obstáculo. Se trata de un corto muro de roca. No lo pienso dos veces y me largo a probar suerte sin saber a ciencia cierta si más arriba no hay otra sorpresa, y esperando en el regreso poder "destrepar". Este tipo de ascensiones a cumbres que no conozco, donde hay que estudiar una vía de ascenso y descenso, que presentan algún que otro obstáculo, realizándolas sólo y en una jornada, me hacen vivenciar aquella montaña solitaria y aislada que tanto me gusta pero en dosis tipo "muestra gratis". Se viven los mismos ingredientes, se corre el mismo riesgo, y siempre es una oportunidad para poner a prueba la preparación y la capacidad de improvisación.

El murito no tiene más de 10m, pero es fácil (III° grado), y desde aquí se ve el camino claro hasta el filo cumbrero, cientos de metros más arriba. La pendiente es pronunciada, y permite ganar rápidamente mucha altura. Continúo a buen paso entusiasmado por el paisaje y el terreno, y antes del mediodía ya he alcanzado los 3600m y supongo que no quedará mucho para la cumbre. Un mar de montañas que se domina desde aquí, hace soñar con más ascensiones... es una historia de nunca acabar!

Voy por el filo rumbo a una cumbrecita donde sobresale un elemento "humano" que anuncia el final de la ascensión. Me parece pronto para estar llegando a la cumbre del Panta, y me soprendo por el veloz ritmo de ascensión que he llevado... Pero al llegar al pico y encontrar el libro de cumbre me doy cuenta de que se trata del Banderita y el Panta aún está lejos... Son casi las dos de la tarde y luego de algunas fotos y chusmear anteriores ascensos militares en el libro, sigo la marcha decidido a alcanzar el Panta.

El filo baja casi 100m de desnivel hasta un col, y luego continúa con algunos "subes y bajas", rematando en unos peñones y bandas rocosas donde no se adivina fácilmente el camino hasta la cumbre. Ésta aparece a la derecha, con un perfil redondeado y que gracias al zoom de la cámara digital puedo observar la cruz en el punto más alto. A la izquierda de la cumbre y un poco más bajo aparece el característico pico rocoso visible desde Horcones y que en un primer momento lleva a pensar que se trata de la cumbre misma del Panta. Sigo devorando metros del filo pensando por donde encarar la cumbre.

Un canal empinado parece ser la única vía que evita las zonas rocosas. Realizo una travesía hasta la base del canal y lo encaro a pesar de mis botas de trekking y bastones con puntas gastadas... Al principio la nieve reciente ayuda un poco para dar estabilidad a un terreno de piedras sueltas de yeso. Pero más arriba se empina y aparece hielo cristal viejo bajo la nieve entre el yeso que se disgrega. Con mucho cuidado supero dos pequeños resaltes esperando que el regreso no resulte muy complicado. Agitado salgo al sol del morro cumbrero y la cruz está a unos pocos metros. Fotos de rigor, búsqueda infructuosa de testimonio anterior (la clásica y vieja caja de madera está abierta y sin nada adentro) y gozar unos minutos del panorama de montañas nevadas.

A las 16.35 comienzo el descenso. Busco una alternativa para evitar el destrepe del canal pero resaltes rocosos me hacen volver sobre el mismo camino. El canal ahora de bajada se ve más intimidante y en algunos tramos prefiero destrepar cara a la pared. Las botas de trekking y los bastones no ofrecen mucha seguridad y no ayudarían mucho a detener una caída, así que es mejor no caerse! Luego de superado el tramo más empinado continúo por las huellas de subida y en minutos ya me encuentro ladeando nuevamente hacia el filo. Una vez en el Col, comienzo a subir nuevamente hacia la cumbre del Banderita, no quiero improvisar una vía de descenso diferente a la de ida, dado que debo encontrar el paso de la cascadita para evitar la banda rocosa.

Apuro el ritmo de marcha y un poco antes de las siete de la tarde estoy destrepando la pared, tarea que resulta más sencilla de lo que me temía. En la quebrada avanzo a paso forzado y con los últimos minutos de luz diurna alcanzo el auto en los Pukios . Otra cumbre de la Cordillera ya no guarda misterios...

DOS NUEVAS CUMBRES EN EL CORDÓN DEL TIGRE

2010-04-03T01:44:00.037-03:00

El mes de marzo se pasó rápido entre viajes y trabajo; recién en los feriados de semana santa puedo volver a la actividad de montaña. Quedan varias ascensiones pendientes que espero poder hacer antes de que llegue el invierno con otro tipo de actividades .
Para estar preparado, decido hacer una clásica ascensión por el día. Esta vez elijo Polvaredas, olvidada localidad cordillerana ubicada en la puerta de acceso al sector sur del Cordón del Tigre.
Parto de la ciudad a las 6.00hs y a las 8.15hs ya estoy marchando a la vera del Arroyo Polvaredas. He dejado el auto a los 2235m y me espera una larga caminata: tengo en mente subir una cumbre de 4250m, situada en la línea de cumbres que divide este arroyo con la Tambillitos. Es un cerro que aparece mencionado en Google Earth como "Pirámide" por F. Soria, viejo caminador de estos parajes.

La marcha es a paso forzado, la diferencia siempre se logra al principio de la actividad. El primer tramo hasta la bifurcación del Arroyo Polvaredas lo conozco bien, de las dos veces anteriores que anduve por aquí: en 2003 cuando fui al Pico "Gaby" y en el 2007 cuando subí el "Peñón Rajado". Hasta este punto demoro un poco más de hora y media; inmediatamente avanzo por el terreno desconocido del afluente norte del arroyo. Este afluente se ve muy encajonado y considero la posiblidad de tener que regresar por no poder pasar... Altas paredes de roca que invitan a hacerles algun "intento" de apertura controlan todos mis movimientos, decidiendo en que momento dejar caer algún bloque... El fondo es transitable pero la quebradita gana mucha altura en poca distancia. Hay que ir con ganas de hacer pasos largos, altos y complicados, superar pedreros, ladear barrancos de tierra y cruzar varias veces el arroyo. Si bien desde abajo no se ve un camino claro, a medida que avanzo intuyo que puede haber una salida.

Un descanso al sol justo al pie de una cascadita y supero los últimos obstáculos: pedrero empinado por huellas de guanaco y travesías en roca al borde del arroyo. Desde aquí se empieza a abrir un hermoso vallecito de altura, donde un guanaco desde lo alto de un roquerío me da la bienvenida. Al fondo asoma un filo y una cumbre que erróneamente entiendo que es la elegida para subir... error que más tarde pagaré con bastante esfuerzo. Apuro el paso por el vallecito y no veo la hora de encarar el cerro, va siendo mediodía y recién estoy llegando a la base de la montaña!
Después de un almuerzo al pie de una ladera de empinados pedreros y habiendo sobrepasado la base de una llamativa formación rocosa ("el monje negro") empieza la ascensión. Terreno bastante firme y continúo ganando altura rápidamente. Un pequeño canal me permite evitar una banda rocosa y alcanzo el filo. Estoy a 4100m y supongo que la cumbre está cerca.

Voy trasponiendo morros y peñascos pensando que falta poco pero como siempre la culminación de la ascensión se hace desear. Finalmente un poco antes de las tres de la tarde alcanzo el punto máximo y al contemplar el panorama hacia el noreste me doy cuenta que he subido una cumbre más alta y alejada que la prevista inicialmente... Estoy en un pico secundario del Cerro Quebrada Fiera a 4397m según el gps. No hay rastros de ascensos anteriores, como no los hubieron a lo largo de toda la quebrada. Luego de las fotos de rigor, dejo en una pirca el testimonio con el nombre elegido: "Peña del Naciente" por su ubicación al Este dentro del conjunto de picos del Quebrada Fiera.

Sin perder tiempo me dirijo hacia la otra cima a casi dos kilómetros hacia el noreste. Voy transitando el filo que presenta alguna que otra "peña" que me obligan a destrepar o ladear evitando resaltes. Cuando estoy en uno de estos menesteres, una sombra de un gran ave se proyecta sobre mí. Apenas me incorporo para buscarla en el cielo, un águila me sobrevuela a pocos metros para cerciorarse de que soy una presa demasiado grande.

Casi una hora después de partir del "Peña" estoy llegando por fin a la cumbre que tenía en mente ascender. Presenta un morro cumbrero redondeado conformado por lajas oscuras que cae verticalmente hacia el norte y el este, con una inmejorable visión de toda la quebrada de Tambillitos. Aquí tampoco encuentro ningún rastro, cosa que me sorprende ya que esperaba hallar testimonio de Federico Soria. Armo una pequeña pirca y dejo testimonio con la altura del pico, 4246m, y el nombre dado: "Pirámide Choiyoi", por la formación geológica característica de esta cumbre. Son las 17.15hs cuando echo una última mirada a las innumerables cumbres del Tigre y comienzo el largo descenso.
En el portezuelo al pie del morro cumbrero me encuentro con un guanaco solitario que decide cambiar de valle. Aprovecho los pedreros más "blandos" para bajar rápido y ganar la carrera contra la noche. Ya en la quebradita, debo volver a hacer los mismos malabares que en el ascenso, pero con la sensación de que ahora el terreno es más complicado (nunca mejor ejemplo de que no cuesta tanto trepar como destrepar...)

Apuro el paso en sectores donde los restos de recientes desprendiemientos rocosos cubren parte de la quebrada, rogando que no vaya a temblar justamente en este momento... Las útlimas luces del día se agotan cuando ya estoy en terreno conocido, pero los útlimos metros hasta el auto caminando a la luz de la frontal se vuelven eternos. Son las 21.15 cuando alcanzo la ruta. Una templada noche y un cielo estrellado es la envidia de los habitantes de Polvaredas.

ASCENSIONES EN EL PASO DE AGUA NEGRA

2010-02-25T17:46:00.028-03:00

A fines del 2009, recibí un mail de Marcelo Scanu invitandome a una expedición en la zona del Paso de Agua Negra para los primeros días de febrero de 2010. Esa zona yo la conocía desde el 2008, cuando fui a aclimatar para intentar el Nevado Excelsior en el Cordón de la Jaula y también cuando intentamos con mi hermano Federico el Nevado Olivares, gigante de 6250m, llegando a los 6025m habiendo salido desde los 4300m....relato que merece ser alguna vez publicado en este blog...

La idea es hacer unas cumbres aparentemente sin ascensos que se encuentra al Este del Olivares del Límite, otro 6000m de impresionantes glaciares. Dichas cumbres rondan los 5800m. Al principio iban a ser de la partida más integrantes, pero cuando se acerca la fecha, sólo somos nosotros dos.

El sábado 6 de febrero llego después de almuerzo al refugio de la DPV en Arrequintín, donde está Marcelo desde hace una semana aclimatando. La tarde transcurre entre charla, caminata y preparativos para el asado de la noche.

El domingo 7, los "viales" nos llevan en su camioneta hasta la quebrada San Lorenzo a 4200m. Allí mismo donde nos dejan acampamos, para comenzar la aclimatación. El tiempo se presenta bueno, pero bastante ventoso.

Lunes 8 de febrero, partimos hacia el oeste por la Quebrada San Lorenzo. Luego nos desviamos por otro afluente que aparece en la margen sur, justo donde se descuelgan impresionantes morenas de grandes bloques, al pie del Cerro Bifurcación. Subimos por esta quebrada hasta los 4625m, donde preferimos acampar para lograr una buena adaptación a la altura.

Martes 9 de febrero, luego de una noche donde sentimos algun malestar por la puna, decidimos permanecer a esta altitud hasta mañana. Avanzada la mañana y para mover un poco las piernas, decido ir al Cerro Bifurcación, cumbre de 5240m, ubicada al norte del campamento. Comienzo a subir por el filo sur a las 11 hs. En dos horas y media alcanzo la cima, luego de recorrer un filo cumbrero de casi 1km de largo. Una excelente visión de montañas en un día sin nubes me entretiene por más de una hora. Bajo haciendo una travesía por la ladera oeste y llego al campamento a las 16hs. Almuerzo tardío y a gozar de los últimos rayos de sol, que cuando éste se esconde, se vive el contraste con el frío nocturno. Esta diferencia entre el día y la noche quizás se note más que en Mendoza. A 4600m durante el día podíamos estar de camiseta mangas cortas, pero apenas el sol se oculta hay que ponerse el "plumón".

Miércoles 10 de febrero. Levantamos campamento con rumbo al Portezuelo del Olivares. Este portezuelo a 4900m fue utilizado por una columna del Ejército Libertador a cargo del Comandante J.M. Cabot en 1817, descendiendo más de mil metros a otro valle situado al sur para volver a subir al "Portezuelo de Guana" y llegar a Chile. De esta forma sorprendían a los españoles que los esperaban por el Paso de Agua Negra.

Luego de una hora y media de marcha, alcanzamos los 4844m donde nace el arroyo. El portezuelo está cerca, pero al no haber agua en el mismo preferimos acampar aquí. La tarde transcurre en preparativos para (por fin!) el día de cumbre. A decir verdad no estoy acostumbrado a hacer jornadas tan cortas ganando altura, pero todo sea por una eficiente aclimatación. En principio teníamos idea de acampar en un rellano a 5200m que habíamos visto en Google Earth, pero la mochila que trae Marcelo es un castigo del cielo y seguir más arriba con la carga no es negocio. Decidimos atacar la cumbre desde aquí. Yo había estudiado otra cumbre, más alta, que está ubicada un poco más al sur, siendo mi principal objetivo. Marcelo tenía decidido que era suficiente para él alcanzar la primera cumbre, a la cual le venía echando el ojo desde hacía tiempo.

Esa tarde la aprovecho para ir hasta el portezuelo y estudiar la ruta del día siguiente. Durante la caminata no dejo de asombrarme de la impresionante pared este del Nevado Olivares. Una vertiente de varios kilómetros de extensión cubierta de glaciares con seracs colgantes... Todo un desafío para próximas visitas!!!

Jueves 11 de febrero. A las 7 de la mañana comenzamos la marcha hacia la cumbre. El día, impecable como todos los anteriores (¿hay nubes en san juan?), nos augura un ascenso tranquilo. Al principio vamos ganando altura suavemente hasta llegar al rellano de los 5200m. Desde aquí, el cerro presenta un pedrero que puede ser nuestra perdición... Resulta ser un terreno bastante firme y junto con la escasa nieve que queda de la tormenta de semanas atrás, permite un paso constante. Cada uno va a su ritmo, yo prefiero andar una hora y descansar 10'. Me siento en plena forma y bien aclimatado.

Cuando salgo al filo le grito a Marcelo que viene más atrás, que voy a seguir a la cumbre más alta. Me entretengo un poco sacando fotos para todos lados y continúo hacia el sur. Morros y rellanos componen el filo, hasta que se ve la primera cumbre. Me decido a subirla para ver el camino que me resta hacia la otra más alta. Son las 12 en punto cuando llego arriba. No encuentro testimonios anteriores, ni restos de pircas. Saco fotos, tomo la altura con el gps, me da 5793m y hago una pirca. Estudio en detalle el camino que sigue, y veo que debo descender al menos trescientos metros de altura, esquivando más morros y nevés, recorriendo casi 4 kilómetros de distancia. Se hacen las doce y media, y a pesar de estar en buen estado para intentarlo, me doy cuenta que la otra cumbre es más accesible desde la Quebrada San Javier que desde aquí mismo, y que de continuar lo más probable es que vuelva al campamento de noche. Prefiero esperar a ver si llega Marcelo que viene más atrás. Aprovecho para seguir sacando fotos y estudiando futuros objetivos...

Cuando casi son las 14hs y estoy preparandome para comenzar el descenso, veo que viene llegando Marcelo. Lo espero en la cumbre hasta que llega. Más fotos, comprobante de cumbre con el nombre elegido por Marcelo: "Presidente Perón", y luego de aclarar en el testimonio quién es el responsable en la elección del nombre, comenzamos el descenso. Marcelo había elegido el nombre por ser Perón el presidente que apoyó el montañismo allá en la década del cincuenta, con la primera expedición argentina al Himalaya y la construcción de refugios en el Aconcagua. Yo personalmente si bien rescato estos hechos, creo que hay personajes más valiosos y olvidados para ser homenajeados con una cumbre. Pero respeto su decisión. Ya habrán nuevas cumbres para bautizar, como aquella más alta que espera ser subida para llamarla "Comandante Cabot".

Bajamos rápidamente por los pedreros y temprano llegamos al campamento. A mí me entra la duda de si hubiera sido posible seguir a la otra cumbre. Ahora hay una excusa para volver pronto por estos lados... Esa noche me decido por un vivac bajo las estrellas, mientras el glaciar colgante del Olivares nos vigila.

Viernes 12 de febrero. Tarde y pensando en las lentejas que quedaron a 4200m comenzamos el descenso, que se hace más corto de lo pensado, aunque terminamos saturados de "patear" piedras por el camino minero. Tarde ventosa y de charla con el famoso guiso de lentejas entre manos.

Sábado 13 de febrero. A las 11 de la mañana vienen los viales a buscarnos. Almuerzo en el refugio y Cecilia nos busca después de comer. Viaje de regreso a San Juan, donde queda Marcelo en casa de Antonio Beorchia, pionero del montañismo sanjuanino, y nosotros seguimos hasta la casa de mi hermano Federico en Pocito, donde nos espera con un asado.

Aclimatación para expedición en San Juan

2010-02-25T16:43:00.008-03:00

A principios de febrero tenía pensado ir a San Juan al Paso de Agua Negra. Por lo que era indispensable llegar aclimatado. En esta zona uno alcanza más de 4000m en vehículo por lo que inmediatamente se siente la "puna".

Falta poco para partir a San Juan, y el trabajo y los compromisos familiares no me han dejado mucho tiempo para salir a la montaña, por lo que un día entre semana, parto raudamente a Vallecitos, donde me "programo" para caminar hasta la máxima altura que llegue en 4 horas. Lo más práctico es subir hacia la "Ollada" del Plata. La caminata comienza a las 9 de la mañana y en poco más de 4 horas he completado 2000m de desnivel alcanzando los 4900m en el Portezuelo Lomas Amarillas. Rápidamente comienzo a bajar, dandome por satisfecho: esta tarde tengo reunión de trabajo en Lavalle.

Un poco de escalada...

2010-02-25T15:12:00.011-03:00

Después de una primavera intensa de montaña, llegó el verano con tiempo para estar más relajado, calor, pileta, y porque no algo de escalada! Bastó un mensaje de Sol para que armaramos algo aunque sea por el día a Arenales. La idea es hacer "clásica" o sea escalada de autoprotección. Partimos temprano de Mendoza, y una vez en el puente del Cajón enfilamos hacia la bien conocida Aguja Campanile. Esta aguja presenta varias vías de dificultad media que permiten la práctica para quien está haciendo sus armas en este tipo de escalada. Luego de un par de horas de entrada en calor subiendo más de 600m de desnivel desde el auto, toca probar bocado y empezar a escalar. El día se presentó despejado, pero para que no olvidadáramos que estamos en verano, nubes revolotean desde el valle y cubren algunas cumbres.

Hace varios meses que no escalo, y me tomo mi tiempo para "leer" un poco por donde va "Sangre de Edén", vía de V+ que fuera la primera que hice en esta aguja. Encaro sin dudar por el las típicas fisuras del comienzo, pensando en el 1° relevo donde hay un viejo "friend" encajado en una grieta. A medida que voy subiendo desconozco un poco los pasos, y me veo en un "canalizo" que subo tipo chimenea. Más arriba veo unos cintajos y un clavo de alguien que se pegó la vuelta... Es que desde aquí lo que sigue excede mis capacidades! Un diedro desplomado intimida bastante. Decido hacer el relevo aquí mismo y le pego un grito a Sol para que venga. Un rato más y decidimos rapelar y volver a dar con el comienzo de la vía antes que improvisar una travesía sobre placas inasegurables. Nuevamente en el col, pude observar cual fue el error que me llevó a desviarme hacia la derecha. Con la pérdida de tiempo, decidimos escalar sin tener intenciones de llegar hasta la cumbre, para no andar rapelando contrarreloj. Sol prueba ir equipando de primero de cuerda, y más arriba cuando no se siente segura, voy a relevarla. Vienen los pasitos de V que equipando se hacen agradablemente, siempre con posibilidades de reposo para emplazar bien los anclajes. Hace mucho que no hacía esto y realmente lo disfruto. Minutos más tarde llega Sol, disfrutamos de la tranquila tarde desde el relevo limpiando la instalación de rappel de cordines y cintajos. Una vez en el col, apuramos el descenso hasta el auto planeando nuevas escaladas.

CERRO AMARILLO 4447m Y QUEBRADA BLANCA 4503m

2010-01-10T22:51:00.012-03:00

Llega el último mes del año y también las ganas de terminarlo haciendo alguna cumbrecita que no haya hecho aún. Y como en esta Mendoza hay todavía tantas por ahí, encaro a dos ubicadas entre la quebrada de Vargas y la quebrada Blanca, al sur de Puente del Inca.

Como las obligaciones laborales son muchas después de las expediciones de primavera, recién puedo partir de la ciudad el lunes 7 de diciembre después de las 3 de la tarde. A las 6 ya estoy con la mochila puesta apurando el paso hacia la entrada de la Quebrada de Vargas. En poco más de dos horas paso de largo el refugio Grajales al pie del Cerro Penitentes y sigo un poco más allá, cuando la senda gira al oeste y sube unas lomas. Son las 21 y me tiro a vivaquear. Noche estrellada, con alguna que otra nube revoloteando. A las 4 de la mañana me despierto, sacudo la bolsa cubierta de escarcha y me pongo a preparar café.

Una hora después estoy en plena marcha hacia las dos cumbres. Al pie de los cerros dejo las cosas del vivac, y enfilo al col entre las dos cumbres. Todavía queda nieve de primavera y este terreno que en otra época del año sería un verdadero calvario, se presenta ideal para ganar metros en poco tiempo.

A las 8 y media de la mañana alcanzo el col, y en menos de media hora estoy en la cumbre del Amarillo, gozando de una vista espléndida en esta hermosa mañana. Después de una infructuosa busquéda de testimonio, dejo el mío y

vuelvo al col para subir el Quebrada Blanca.

Minutos antes de las diez estoy en la cumbre, que es un poco más alta que la anterior, y bastante escarpada en la última parte. Un paisaje que no me canso nunca de admirar y fotografiar. "Esquiadas" por todos los neves, a las 12 ya he recogido el equipo de vivac, luego un par de horas marcha a full y ya estoy en el auto.

EXPEDICIÓN AL NEVADO EXCELSIOR 5773m / NEVADO EXCELSIOR EXPEDITION 18973ft

2009-12-05T20:48:00.036-03:00

English summary: Nevado Excelsior (18990ft) is the highest summit of Cordón de la Jaula, a remote valley with a range of unclimbed peaks. This peak has been climbed only three time. The first ascent was on January 1964, by Bello, Fiorentini and Arcidiácono; they approached it from the north by La Jaula Valley. The last ascent registered was on September 27th 1985 by Gabriel Cabrera who used the South ridge in a long traverse from Cerro El Plata.

Federico González and I tried into a new route, the southwest face on November 8 to 15 2009. We approached it by Quebrada Fea and it took us 4 days of snowy weather. The summit's day weather was windy and partly cloudy. We started the journey at 7:00AM crossing the west glacier and getting up by the southwest ridge. Then, we continued climbing the southwest glacier. the wind was blowing so hard that was pushing us down, for that reason we had to quit at 18282ft after six day of intense work. The descent was very dangerous because of the wind. We had a fall it was without consequences. We run out of time for another attempt. We started our two day retun to Punta de Vacas.

Hacia el más alto
Llegó el mes de noviembre y tal como lo tenía planeado, era hora de enfrentar al más alto de la zona, y que fue objetivo de una expedición en diciembre de 2008: el Nevado Excelsior, alba cumbre de 5783m que se alza en el sector sur del Macizo de la Jaula.
Mi hermano Federico había sido mi compañero en el intento de 2008 y con él volví a intentarlo ahora. La idea era utilizar la quebrada Fea como vía de acceso más directa y práctica que el Col del Vallecitos-Plata, y hacer una ruta nueva por su cara sur.
Consultando el pronóstico de la página http://www.yr.no/ , calculamos que recién para los días 12 y 13 de noviembre tendríamos el buen tiempo para los días de cumbre.

Domingo 8 de noviembre de 2009. Partimos desde Mendoza, dejando el auto en la localidad de Punta de Vacas. Allí comenzamos a caminar hasta la estación aforadora sobre el río Tupungato. Para poder utilizar esta estación y cruzar a la otra margen, tuve que solicitar permiso con anticipación a EVARSA y a la Secretaría de Recursos Hídricos de la Nación, a fin de deslindar responsabilidades en caso de accidente. Realizamos el cruce sin inconvenientes y pasadas las 12 comenzamos a caminar bajo las mochilas de poco más de 25 kilos. Esta es una expedición "liviana" en comparación con la del mes pasado, ya que ahora llevamos todo encima sin hacer "porteos". Vamos más livianos pero tenemos menos autonomía: la comida está calculada para 8 o 9 días y en ese tiempo debemos tratar de cumplir con el objetivo. Al llegar a Punta de Vacas el día se presentó totalmente despejado y frío (había hecho temperatura bajo cero). Y toda la caminata hasta la entrada de la quebrada Fea fue bajo un constante viento helado. Pasado el mediodía, las nubes habían cubierto el Volcán Tupungato y entraban velozmente desde el oeste. Se cumplía lo anunciado por el pronóstico. La quebrada Fea no hace honor a su nombre y se presenta suave, abierta, y accesible. Ese primer día acampamos a 2750m, sin poder alcanzar el lugar de campamento elegido en Google Earth, unos 3km más arriba, a 2900m.

Lunes 9 de noviembre. Me despierto con el clásico chasquido de los copos de nieve cayendo sobre la carpa... Si, se cumplía lo que decía el pronóstico, pero nunca pensamos que fuera con tanta rigurosidad: en el mes de noviembre nevar a 2750m...! Así es que esperando que los días de altura coincidan con los de buen tiempo, desarmamos campamento y emprendemos la marcha bajo la nevada. Realmente hace frío y el paisaje está en blanco y negro... Las cumbres del fondo de la quebrada envueltas en torbellinos de nieve! Hacia las 6 de la tarde alcanzamos los 3300m, unos 12km más adelante y acampamos. Hemos decidido hacer la aproximación en 4 días hasta la base del Excelsior, y por eso preferimos no exigirnos tanto estos primeros días que tenemos que andar con mal tiempo. Al atardecer, algunos rayos de sol nos hacen esperanzar en que el tiempo puede cambiar...

Martes 10 de noviembre. A las 9 estamos en marcha para enfrentar la morena que atraviesa la quebrada y que baja desde el "Lanza del Vasto". En dos horas hemos superado el obstáculo, y estamos transitando lo que va a ser un clásico de aquí hasta el campamento alto: los playones que al estar cubiertos de nieve son planicies blancas al mejor estilo "hielo continental". El clima sigue malo, todo cubierto, con algunas nevizcas. Todo el día los pasamos superando playones y escalones, ganando altura de a poco. Recién a las 6 de la tarde, llegamos al playón de 4000m, al pie de la quebrada que conduce a los Enanos. Este era el punto que nos habíamos fijado la noche anterior para hacer campamento, y con la satisfacción de la tarea cumplida, nos ponemos a compactar la nieve para armar la carpa.

Miercoles 11 de noviembre. Un amanecer de un día totalmente despejado nos entusiasma para empezar esta cuarta y última jornada de aproximación. El estético Pico Rojo nos vigila en los primeros tramos, mientras que los Enanos nos miran de reojo desde más atrás...
Esperamos que este día de aproximación sea más corto que los anteriores, pero la verdad es mucha la distancia que nos queda hasta el sitio elegido para campamento de altura. A medida que vamos subiendo van apareciendo nuevos motivos para la cámara que no deja de acumular fotos: el Excelsior en todo su esplendor, el Aconcagua, los Enanos, los picos de la Quebrada Colorada... Entrada la tarde bordeamos el frente del glaciar sur del Excelsior, para subir hasta el último tapón de morenas al pie de la cara que pensamos atacar. Como todos los días anteriores, recién a las 6 de la tarde estamos fabricando un lugar de acampe en los pocos metros de tierra que aparecen en este mar helado. Cansados, pero sabiendo que el día siguiente estará destinado al descanso, nos relajamos en el campamento. Hoy el clima si bien fue bueno por la mañana, por la tarde no dejó de soplar el viento.

Jueves 12 de noviembre. Día de descanso, nos levantamos tarde y nos ponemos a afirmar la carpa por si el viento aumenta la intensidad. Nos pasamos el día, comiendo y tomando mucho líquido, preparándonos para el día de cumbre. El clima sigue igual que el día anterior: el viento comienza a soplar a la madrugada y nubes cubren parcialmente el cielo. Al atardecer el viento amaina y durante la noche la quietud del ambiente es sorprendente....

Viernes 13 de noviembre. Nos despertamos antes de las 6 de la mañana y las ráfagas de viento que comienzan a zamarrear la carpa anticipan un día similar a los anteriores: nubes cubren parcialmente el cielo y no es el día de buen tiempo que anunciaba el pronóstico.... Pero sabemos que muchas chances no tenemos, ya estamos a viernes y el lunes hay que estar en la ciudad trabajando nuevamente, así es que hoy debemos salir sí o sí a la cumbre, para destinar sábado y domingo a un largo regreso hasta Punta de Vacas.

Pasan unos minutos las 7 de la mañana cuando estamos en marcha hacia el filo sur. El campamento alto situado a 4600m está prácticamente al pie del filo sur, y sólo tenemos que cruzar una lengua secundaria del glaciar para poder montarnos a él. Al estar en primavera el glaciar se encuentra todo tapado de nieve, haciendo más fácil pero a la vez riesgosa su travesía. En este caso al cruzar esta lengua a lo ancho, son unos pocos metros que transitamos tanteando el terreno.

En una hora de marcha estamos sobre el filo, y en otra hora más nos calzamos los grampones, ya que el panorama que se presenta es un glaciar suave pero con resaltes producidos por el viento. Comenzamos a superar un resalte detrás de otro zigzagueando y sufriendo los embates del viento que cada vez castiga con más fuerza. El último de los resaltes lo hacemos encordados, debido a la inestabilidad que nos dan las fuertes ráfagas.

Desde aqui el glaciar pierde continuidad (estamos como a 5350m) y preferimos seguir el filo para avanzar más rápidamente. Al salir al filo el viento nos castiga aún con más fuerza, y tambaleandonos buscamos refugio para reponer energías. Dudamos para seguir subiendo, pero es temprano (13.00hs) y aunque el descenso se presenta exigente destrepando el glaciar, decidimos seguir dando batalla al Excelsior. Personalmente no me quiero hacer a la idea de rendirme después de tanto esfuerzo y a pesar del viento hago 20 pasos a toda máquina y me paro a refugiarme y recuperar aliento. Así vamos ganando metros por el filo hasta que se hacen las 14:30hs, cuando alcanzamos una punta a 5560m, desde donde podemos ver la cumbre (o lo que creemos que es la cumbre (después nos daríamos cuenta que la cima es una filo chato, teniendo su punto más alto al Este). Mientras espero a Federico, me voy dando cuenta de lo difícil que se torna seguir subiendo con este clima, donde a cada paso estamos a punto de salir volando sobre el glaciar sur. Cuando llega Federico, no podemos negar lo que se venía anunciando: con este clima no se puede seguir, el viento puede convierte a este filo en una trampa mortal. Apenas nos escuchamos para intercambiar opiniones sobre lo que debemos hacer. Tomo las fotos de rigor, el punto con gps y en minutos estamos desandando los pedreros helados que tanto esfuerzo nos habían llevado minutos antes. Así de ingrata y desigual es esta lucha, que aún después de tanto esfuerzo no podemos ver terminada nuestra tarea...! El Excelsior pretende un nuevo intento para ser dominado y en mi interior, sé que le presentaré batalla nuevamente...

Pero en esos momentos sólo queremos escapar del vendaval en que se ha tornado la montaña. Los pedreros están helados debido a la nieve volada, y la opción de buscar un descenso más directo al campamento se desvanece como nuestras energías. Para evitar un resalte rocoso del filo volvemos sobre el glaciar, calzándonos nuevamente los grampones, tarea complicada bajo las fuertes ráfagas. Para llegar al glaciar debemos destrepar un resalte en terreno mixto de roca y nieve. Luego de este paso, estamos nuevamente en el glaciar. Aquí comienza la tarea de destrepar, en algunos casos cara al valle y en otros cara a la pared. En uno de estos momentos de destrepe, cuando he bajado primero y estoy ayudando a Federico a seguir mis huellas, el viento lo hace tambalear enganchandose con los grampones. En medio segundo nos encontramos los dos deslizandonos juntos pendiente abajo. Sin poder creer que estamos cayendo, reacciono rápido y me freno haciendo autodetención con el piolet, mientras que Federico sigue resbalando, logrando frenarse un poco más abajo cuando la pendiente se recuesta y la nieve se vuelve más blanda. Inmediatamente le grito a ver si se encuentra bien. Está entero y yo también, por suerte ha sido sólo el susto. Tratamos de recuperar un poco el aliento después de este percance, pero el viento nos sigue azotando y queda mucho camino por delante. Extremando la atención seguimos descendiendo los resaltes del glaciar. Son casi las 7 de la tarde cuando estamos entrando en la carpa, 12 horas después de dejar el campamento, agotados y enfriados por el viento. Sesiones de té y sopa, y nos va "volviendo el alma al cuerpo". Repasamos lo vivido en este día como una película que no deja de proyectarse en nuestra mente... Aún estoy "digiriendo" el tener que volver sin la cumbre del Excelsior, pero a la vez tomamos conciencia de la categoría de montaña que es, con su altura, sus glaciares y su ubicación tan aislada. Realmente es impresionante, y esto lejos de auyentar un nuevo intento, sólo hace crecer aún más las ganas de volverlo a intentar...

Sábado 14 de noviembre. Tarde, cansados, esperamos que el sol alcance el campamento para empezar a movernos. Anoche realmente ha hecho frío (-20°C) y debemos secar bolsas y ropa que están escarchadas. A las 12 emprendemos el descenso, con la misma sensación que hacía mucho no sentía... la de volver con las manos vacías... pero sabiendo que dimos todo y un poco más todavía para conseguirlo! Y aún quedan los 36km de quebrada hasta Punta de Vacas que debemos hacer en dos jornadas... El clima sigue muy duro, si bien hoy con menos nubes, el viento helado sigue soplando y llenando de nieve cara, manos y lentes. Las horas van transcurriendo y nosotros maquinalmente caminando con el solo objetivo de alcanzar el campamento de 3300m antes del anochecer. Son más de las 19:30hs cuando volvemos a pisar tierra firme y los primeros "verdes" después de 5 días de andar sobre nieve.

Domino 15 de noviembre. Cansados, pero sin poder aún relajarnos, debemos seguir con el mismo ritmo que traemos de días anteriores y devorar kilómetros de quebrada si queremos llegar al cruce del Tupungato antes que anochezca. Otro día más que el ritmo lo pone la luz del sol. Hoy disfrutamos la parte baja de la quebrada totalmente diferente a aquella que vimos bajo la nevada. Quizás el día de cumbre debería haber sido éste, ya que hoy está totalmente despejado y el viento es una brisa... que bronca!! pero sabemos que tampoco teníamos comida suficiente para esperar dos días más, además de que el trabajo nos obligaba a regresar. A primera hora de la tarde llegamos al río Tupungato, y recién tres horas más tarde estamos enfrentando el cruce en la estación aforadora. Remar en el carrito nos agota las últimas fuerzas. Una caminata de un par de kilómetros hasta el auto y damos por concluida esta nueva expedición.

Preparación para el NEVADO EXCELSIOR 2009

2009-11-30T21:03:00.017-03:00

A modo de preparación para el Nevado Excelsior, realizo dos salidas "relámpago" para mantener aclimatación y entrenamiento.

El lunes 26 de octubre, apenas unos días después de volver de la Jaula, con mi hermano Federico salimos a las 6:30 de la mañana desde la ciudad de San Juan rumbo al Paso Agua Negra. La idea es poder hacer algo de altura en el día, en algún cerro que quede a mano. Son las 10 de la mañana cuando ya estamos encarando a un cerro situado al norte del "Arenal", lugar donde la quebrada que conduce al Paso se ensancha. El cerro presenta un gran acarreo que tiene una senda que sube en zigzag bastante accesible para ganar altura rápidamente. El clima no se presenta bueno, hay un temporal que viene entrando desde el oeste, pero esperemos que nos de tiempo para gozar de un día medianamente aceptable. Nos dedicamos a subir a un paso tranquilo, teniendo en cuenta que el vehículo lo dejamos a 3800m y Federico hace varios meses que no hace altura. La senda en algunas partes está bastante marcada y en otras se pierde. Cerca de las 4 de la tarde hemos alcanzado los 4800m pero el filo cumbrero aún está lejos. Calculamos que debe sobrepasar los 5300m. Dado que debemos volver esta misma tarde a San Juan, decidimos volver tranquilos y dejar la ascensión a esta cumbre para otra oportunidad.

Sábado 31 de octubre. Buscando mantener la aclimatación y entrenamiento por un lado, y aprovechar a esquiar por última vez este año (bastante pretencioso debido a lo avanzado de la primavera...) enfilo temprano para la Quebrada Matienzo. La nieve se ha derretido mucho las últimas semanas, pero en Matienzo aún queda algo como para practicar. Cargo las tablas y botas en la mochila y con las botas de trekking hago los primeros metros por la quebrada. Creo que una buena opción es dirigirme hacia los paramillos del Tolosa, donde la nieve cubre casi todo el terreno y puede ser un lindo descenso. Una vez calzados los esquíes y las botas, en los primeros pasos voy recordando las indicaciones que me dieron Mijel y Malevo la última vez. El día diáfano y despejado se empieza a poblar de nubes altas que van filtrando la luz solar. La subida es muy agradable, con pendientes suaves. Voy haciendo algunas paradas para obligarme a comer y beber algo, y a eso de las 3 de la tarde he alcanzado los 3800m. Ya estoy al pie de la cara oeste del Tolosa, y de aquí en más la pendiente se va empinando, por lo que decido que ya es suficiente por hoy, para mi primera salida solitaria en esquíes! Ahora viene lo bueno, y una vez guardadas las pieles y ajustadas las botas, dirijo toda mi atención a la técnica de descenso. Las primeras pendientes están ideales para esquiar y realmente disfruto el descenso, más que en el Cruz de Caña. Más abajo y ya en el fondo de la quebrada, el calor ha transformado demasiado la nieve, siendo muy difícil deslizarse. Nuevamente la caminata por la quebrada y cruce del Río Cuevas por un precario puente de nieve y antes de las 5 de la tarde estoy en el auto.

EXPEDICIÓN CORDÓN DEL PEINE 2009

2009-11-20T08:45:00.004-03:00

Testimonio hallado en la cumbre del San Esteban

Este es el comprobante de cumbre que hallamos en la pirca de cumbre del San Esteban. Había permanecido allí casi 45 años....
No podemos dejar de pensar en los pioneros que realizaron esta ascensión, explorando una zona desconocida, con medios mucho más limitados pero con un envidiable espíritu montañés...
Sirva esto de pequeño homenaje a sus ascensiones!!!